Дыша духами и туманами... ( О парфюмерии, парфюмерах, истории и историях, о любимых ароматах, красивых флаконах, мечтах и ностальгии) | Форум "Жизнь по-королевски"
  • Дамы и господа!
    Если при регистрации вы не получили письмо для подтверждения по e-mail, проверьте папку СПАМ - вероятней всего, письмо там.
    Если и там нет письма, пишите мне на newsroyals@ya.ru

    С уважением, ROYALS

  • Дамы и господа!
    Обо всех неполадках на форуме сообщайте в теме Технические вопросы и проблемы форума".
    По электронной почте newsroyals@ya.ru или мне в личные сообщения

    С уважением, ROYALS

  • Миледи!
    Пожалуйста, тексты с Дзен-каналов копируйте в теме целиком, можно под спойлер, внизу ставьте ссылку.
    Причина: каналы часто блокируются и авторы вынуждены удалять свои статьи, чтобы их разблокировали, поэтому через месяц по вашей ссылке может быть ошибка 404. А так хоть на нашем форуме текст сохранится.

    С уважением, ROYALS.

Дыша духами и туманами... ( О парфюмерии, парфюмерах, истории и историях, о любимых ароматах, красивых флаконах, мечтах и ностальгии)

Альтаира

Герцогиня
Команда форума
Леди Модератор
Регистрация
06.07.2019
Сообщения
12 813
Реакции
317 590
Баллы
63
Адрес
Санкт-Петербург
— Холмс, духи реальность или чертовщина?
— Натурально реальная чертовщина, Ватсон. (с)

Как стать парфюмерным маньяком?
Вот полностью согласна с авторам цитаты. Натуральная чертовщина. как есть. А вернее - колдовство.
Я однажды поняла, что совсем не запоминаю лица толком, но очень хорошо - запахи...
И это круто... особенно когда это красивые запахи... Они ассоциируются с человеком, событием, и копятся, как красивые воспоминания...
И как то незаметно погрузилась по уши... И в ароматы, и в историю парфюмерии...

Недавно на форуме искали флакон духов из прошлого - сине желтую Carolina Herrera, их 90х...
Предлагаю поиски продолжить, а заодно и поболтать о духах... Вспомним любимые, поделимся историями...
 
Что может быть более волнующим, чем тонкий невидимый аромат, оставляющий шлейф еле уловимых ассоциаций и воспоминаний. Случайно почувствовав знакомые нотки, тут же неосознанно реагируешь на них, наслаждаешься мимолетным мгновением. Они волнуют, обольщают, интригуют, завораживают, даже соблазняют. В чем секрет такого воздействия, каковы законы их сочетаемости? Как один парфюм для каждого отдельного человека может стать особенным? Ведь происходит настоящее волшебство, когда запах «подстраивается», становится «своим» – уникальным. Какова же история создания, возникновения и развития парфюма и парфюмерии вообще? В мире благоуханий существуют свои законы и традиции. Неспроста эту сферу деятельности считают искусством.
Издавна люди обращали внимание на особенности разнообразных благовоний, их силу и влияние. Эти знания использовались шаманами и другими представителями различных культов для своих обрядов. С их помощью в древности окуривали жилища, совершали жертвоприношения и даже вводили в транс. Далее аромамасла стали применять в косметических целях, наноситься на кожу, волосы или одежду.

История происхождения, создания ароматов духов, искусственных запахов и развития парфюмерии неразрывно связана с эволюцией самого человечества. Принято считать, что прообразы современных парфюмеров появились еще в Древнем Египте. Существует версия, что это искусство перенято из Месопотамии, где жила некая женщина-парфюмер по имени Таппути. Такие факты были извлечены из клинописных табличек, датируемых II тысячелетием до н.э. Но подробностей расшифровать не удалось, других источников не найдено, поэтому основную информацию об этом периоде берут из древнеегипетских папирусов.

Исследователи условно выделяют два направления в этой сфере того времени:
  • Культовое (религиозное, для храмов) – в процессе ритуалов сжигали ароматические вещества для получения определенного запаха паров. Бытовало верование, что сладкие благоухания привлекают благосклонность богов. Окуривание едким дымом с резкими и неприятными ароматами отпугивало злых существ, болезни и несчастья, голод и неурожай.

  • Бытовое (народное) – проявлялось в распространении аромамасел. Они наносились на тело, одновременно увлажняя и питая кожу. Этими средствами даже обозначали свой статус и место в обществе. Так, социальная «верхушка» египтян использовала благоухания лилии для демонстрации своей элитарности.
Использование других парфюмированных средств было дорогим удовольствием. Поэтому его могли себе позволить лишь богатые люди.

Технология извлечения эфирных масел была достаточно трудоемким процессом. Они добывались из растений, которые сначала нужно было тщательно измельчить. Далее добавлялась вода, массу отжимали и прессовали. Через определенное время масла всплывали на поверхность.

Не менее интересна история появления духов и парфюмерии на Ближнем Востоке. В этом прославились израильские города Эйн-Геди и Эйн-Бокек. Тут извлекали аромамасла из загадочного растения афарсем
1584485786_178781.jpg
 
Иосиф Флавий в 1в.н.э., каких-то 2000 лет назад:
"Земля Иерихонская – самая плодородная в Иудее, производящая в огромном изобилии пальмовые деревья и бальзамовые кустарники. Нижние части стволов этих кустов надрезывают заостренными камнями и капающие из надрезов слезы собирают, как бальзам. "

086fc5.jpg

Тайна АФАРСЕМОНА, не дававшая покоя Клеопатре.​

Люди гибнут за металл. Но бывали случаи, когда люди гибли за аромат!
В основе красоты по-восточному лежат древнейшие рецепты, актуальность которых не ослабевает: мудрые восточные женщины узнали все самое главное об уходе за собой еще тысячу лет назад!

Тайна Афарсемона начинается из древности.
1006844 (2).jpg1.jpg

Из-за бальзама, вернее, из-за того, кто будет владеть территориями, где растёт афарсемон, начинались войны, заключались и расторгались союзы.
Афарсемон- очень загадочное растение во всем. Происхождение его неизвестно.
По версии Иосифа Флавия: народное предание говорит, что царица Савская подарила царю Соломону корни этого растения.

2.jpg
Израильская хурма очень вкусная! Она совсем не вяжет!
Его название на иврите: АФАРСЕМОН.

bf37e1.jpg
«Агамемнон, о царь богоравный, съев афарсемон румяно-округлый…»- ну, что-то в этом стиле.

Кстати, богоравный царь Агамемнон вполне мог есть хурму. В современном греческом языке тот же фрукт зовётся «лотос».
Лотос в Греции — не цветок, но плод. Именно его герои Гомера ели у лотофагов. Сладкий плод забвения. Хурму!

«Мирных они лотофагов нашли там; и посланным нашим
Зла лотофаги не сделали; их с дружелюбною лаской
Встретив, им лотоса дали отведать они; но лишь только
Сладко-медвяного лотоса каждый отведал, мгновенно
Все позабыл и, утратив желанье назад возвратиться,
Вдруг захотел в стороне лотофагов остаться, чтоб вкусный
Лотос сбирать, навсегда от своей отказавшись отчизны».
(«Одиссея», перевод Жуковского)

Только вот афарсемоном этот плод никто тогда не называл. А то, что тогда называли афарсемоном, хурмой не являлось.

И богоравный Агамемнон вполне мог слышать слово «афарсемон». Есть его он, правда, вряд ли стал бы. Но, как умный человек, оценил бы, несомненно, высоко, дороже золота и драгоценных камней.
В конце позапрошлого тысячелетия и в начале прошлого это растение и благовония из него стоили в два раза дороже золота.

5eed12.jpg

«Эта страна… производит также деревья, доставляющие бальзам – драгоценнейший из продуктов», – писал в «Иудейской войне» Иосиф Флавий.
В те времена климат был несколько другой, и люди здесь жили трудолюбивые и умеющие выращивать разнообразные растения.

Среди находок в Музее Рокфеллера длинная надпись, которая рассказывает о том, как должны были себя вести жители поселения Эйн-Геди: не ссориться, не злословить, ни в коем случае не рассказывать посторонним секрет производимого в поселении. На иврите и во многих источниках эту надпись называют проклятьем…
0e5b52.jpg

Считается, что проклятье относится к выращиванию растения Афарсемон. Это растение и продукт, получаемый из него, называли разными именами.
Название АФАРСЕМОН на иврите появилось во времена Второго Храма (536-136 гг.н.э.).
В древние времена Афарсемон был крайне важен для евреев- благовония из него воскуряли в Храме.
В Талмуде и существует много указаний, что опобальзам (одно из названий продукта из афарсемона) употреблялся для помазания царей. Из этого растения производили высоко ценившиеся лекарства- мази.

Мы знаем примерно, как выглядели кусты того, древнего афарсемона — судя по описаниям, это были растения высотой до 4-5 метров, которые росли всего в трёх местах — оазисах Иерихона, Ливияс и Эйн-Геди.
140d95.jpg

Зеленым обведена скромная веточка на древней мозаике — это прижизненное изображение растения.

d9ef07.jpg
Уже две тысячи лет назад эти растения существовали только в культурном виде и в природе не встречались. Уход за прихотливым афарсемоном был непрост.

И выработка — тоже. Предполагается, что бальзам каким-то образом выделялся из сучьев афарсемона. Видимо, важную роль в этом процессе играл обжиг чего-то в неких особых условиях.

Место выработки бальзама.

86c536.jpg
Римские власти хотели узнать секрет благовония и подсылал в Эйн-Геди шпионов. Но жители секрет не выдавали!
Царица Клеопатра отличалась мощным обаянием, привлекательностью, обладала чарующим голосом и острым умом и, кроме того, умело пользовалась косметикой.

Одним из ингредиентов для изготовления косметики в те времена являлся афарсемон.
Клеопатра была еще и выдающейся бизнес-вумен и хотела заполучить плантации для выращивания афарсемона, принадлежашие Ироду.
3eeffe.jpg
Великая египтянка Клеопатра, желая получить в своё владение плантации афарсемона, подбивала своего возлюбленного Антония на войну против иудейского царя Ирода Великого, которому они законно принадлежали.

Антоний отнял ложбину с деревьями у евреев и подарил ее Клеопатре.
8c49e9.jpg
Ирод предложил взять эти плантации у Клеопатры в аренду и платить ей немалые деньги. Сделка устраивала Клеопатру.

Местные жители, обладавшие секретами афарсемона, имели хорошие доходы.
Секрет выработки бальзама из афарсемона хранился в строжайшей тайне и передавался из поколения в поколение. Многие считают, что знаменитая надпись на мозаичном полу синагоги в Эйн-Геди, где проклинается тот, кто выдаст некий секрет чужакам, говорит именно о выработке бальзама.
97a998.jpg
Навыки выращивания и изготовления бальзамов передавалось только внутри семьи.
1.jpg
Раскопки в месте выработки бальзама
2.jpg

Бальзам, получаемый из таинственных афарсемонов, ценился настолько дорого, что стоимость его в два раза превышала стоимость равного по весу количества серебра. Говорят, он обладал целебным и омолаживающим действием.
Афарсемон был знаменит своим необыкновенно сильным запахом.
Рассказывали, что все окрестности террас, где выращивались растения, были напоены чудесным запахом афарсемона.

3.jpg

4.jpg

Плантации в кибуци Эйн-Геди, судя по надписи в синагоге и по таинственному зданию на холме неподалёку, которое археологи считают местом выработки бальзама, сохранились аж до византийского периода (5-6 вв.н.э.).
Потом исчезли… Ботаники до сих пор прочёсывают каждый распадок в Иудейской пустыне в тщетной надежде найти хоть росток легендарного афарсемона, хоть намёк на то, как он выглядел.

А вот как исчезли плантации в Иерихоне.

Во время Великого восстания против римлян (66-70 гг.н.э. ) евреи, ухаживавшие за иерихонскими плантациями, в патриотическом порыве решили сами уничтожить свою великую тайну, вырубить и сжечь все кусты. По принципу: «Так не доставайся же ты никому»…
Римские солдаты начали защищать афарсемоны. Они сражались за каждое деревце. Те, кто холил и берёг, лечил, подвязывал, — ожесточённо старались уничтожить то, что любили больше всего на свете. Солдаты, привыкшие и призванные убивать, умирали, защищая — прикрывая собой — деревья. Бой, по описаниям, шёл буквально за каждое дерево и у каждого дерева.

Выиграли римляне. Они умели сражаться гораздо лучше крестьян.
5.jpg

Крестьяне были убиты возле своих афарсемонов. Афарсемоны уцелели…

И в какой-то момент римляне поняли, что они все-таки проиграли. Некому стало ухаживать за афарсемонами. Никто не знал, как это делать. Кроме тех, кто лежал мёртвый на плантации… Ну и ещё нескольких человек из Эйн-Геди, которых, возможно, римляне не сумели отыскать. Плантации погибли от неумелого ухода. И с конца первого века нашей эры никто и никогда не слышал больше о бальзаме из Иерихона.
Послесловие:
Исследования Commiphora Opobalsamum, которые ведет последние семь лет профессор Бен Иешуа, привели в к интересным результатам. Теперь ученые утверждают, что препарат в состоянии лечить даже онкологию. Группа израильских ученых уже зарегистрировала патент по этой теме. Растение, сходное по свойствам с афарсемоном, посажено в нескольких кибуцах.
6.jpg

У царицы Клеопатры был целый сборник собственных рецептов различных косметических средств. У нее имелось несметное количество флакончиков и коробочек с порошками, красками, настойками и мазями.
Любимым занятием царицы было изготовление различных косметических средств.
Первая косметичка
7.jpg
Именно Клеопатра является автором уникальной книги «О лекарствах для тела ».

Быть может, тайна Афарсемона для нас навсегда останется тайной

Рецепт смеси Клеопатры против морщин:

Для ее приготовления возьмите
-немного жидкого меда
-1 чашку обезжиренного молока
-2 ст. ложки алоэ вера.
хорошо перемешайте составляющие. наносите утром и вечером на лицо.
Такой состав может храниться в холодильнике до 3 недель.

Информация об таинственном растении афарсемон, карты и фото раскопок взяты из ин-та.

 
Последнее редактирование:
Самое теплое воспоминание - о маминых духах." Торжество", травянисто- холодные," Душистый горошек"- мягко- сладкие.
И ещё она очень любила " Лесной ландыш".
Не " Ландыш серебристый", а именно " Лесной ландыш"- такой горько - сладкий,тягучий,маслянистый,теплый, максимально естественный цветочный.
А в последние годы мамочка пользовалась духами " Каир", помню такой почти кубический флакон с массивной стеклянной пробкой,и запах ,как я представляла себе тогда,арабской ночи.
От мамы осталась пуховая серая шаль,тридцать лет мамы нет со мной,а она до сих пор пахнет этими духами!
Накинешь на плечи,и как будто мама обнимает...
 
Самое теплое воспоминание - о маминых духах." Торжество", травянисто- холодные," Душистый горошек"- мягко- сладкие.
И ещё она очень любила " Лесной ландыш".
Не " Ландыш серебристый", а именно " Лесной ландыш"- такой горько - сладкий,тягучий,маслянистый,теплый, максимально естественный цветочный.
А в последние годы мамочка пользовалась духами " Каир", помню такой почти кубический флакон с массивной стеклянной пробкой,и запах ,как я представляла себе тогда,арабской ночи.
От мамы осталась пуховая серая шаль,тридцать лет мамы нет со мной,а она до сих пор пахнет этими духами!
Накинешь на плечи,и как будто мама обнимает...
Леди Джеки! Мама и "Каир"... до слез... тоже самое...
шали у меня нет - есть флакон... и сразу мама рядом.

970421441618834 (1).jpg

Я пол Египта проползла, что бы найти этот запах... Они больше не выпускают парфюм... купила основу - масло. Но это "Каир" - тот - из детства...
 
Леди Джеки! Мама и "Каир"... до слез... тоже самое...
шали у меня нет - есть флакон... и сразу мама рядом.

Посмотреть вложение 53624

Я пол Египта проползла, что бы найти этот запах... Они больше не выпускают парфюм... купила основу - масло. Но это "Каир" - тот - из детства...
Да- да,та самая коробочка!
 
Да- да,та самая коробочка!
О, Каир! Ты-дыханье Востока! Ты - джинов хмельной эликсир.
Горчайшая сладость истока, познавшего мудрость без срока.
Ты - песня пустыни, Каир...

Cairo Kesma...
Истинный раритет, имеющий свою историю, длящуюся не первое десятилетие. В нем сочетаются пряные ноты специй, мягкие древесные полутона и яркие цветочные ноты. "Неприлично сексуальный аромат..." (с)
Kesma Cairo — великолепные духи, которые смело можно назвать продуктом чистого вдохновения.
Духи были созданы в 60-е годы прошлого столетия, в их основу лег рецепт доктора Шабравиши.
Долгое время он провел, изучая древние манускрипты, обнаруженные при раскопках. И именно Шабравиши занимался исследованием запахов, которые использовали сами фараоны. Стараясь воссоздать ароматы по этим бесценным рецептам, доктор создал целую коллекцию Kesma Effluve (Кесма Эффлюв), в которую вошли поистине роскошные ароматы.
Kesma Cairo 60-х годов — неповторимый аромат и шлейф из сплетения многочисленных ноток . В производстве были использованы лишь натуральные компоненты, как и при разработке всех высококачественных продуктов того времени. Особое внимание придавалось даже флакону. При этом, элементы состава соблюдены настолько точно, что в совершенстве духов вам едва ли придется усомниться. Кесма Каир воплощал в себе роскошь и элегантность, которая была в почете в то время.
Торговая марка Kesma имеет богатую и славную историю, которая, увы, закончилась еще в прошлом веке. Производство духов -было прекращено еще в 70-80 хх годах двадцатого века и с этого времени о популярнейшем когда-то бренде Kesmа практически ничего не известно.
"Каир" выпускали при поддержке Франции и есть мнение что Cairo – их название не имело отношения к Каиру, произносилось как «кайру» и означало «Богиня во плоти». (CHAIR DE DEESSE)
вот лично мне она и не нравится и подтверждений я не откопала...
Пы.Сы.
Сейчас эти духи уже не выпускаются, они перешли в категорию винтажей и продаются по цене, от которой сводит мозг в кучку...
Одна московская фирма выкупила партию духов, которые хранились на фабрике с момента их создания. Там можно купить или флакон или отливант... Кому интересно - могу ссылкой поделиться в ЛС
Нынешний парфюм - альтернативы Каиру - Hfc Wear Love Everywhere , MEMO PARIS oriental leather, CHOPARD rose malaki.
Но честно - по мне так не похоже... что то , где то, типа... Но не ОН.
1622585625_10-phonoteka_org-p-pustinya-yegipet-art-krasivo-10.jpg
Это камень древних, безмолвных зданий в непроглядной ледяной арабской ночи. Ох, сколько бы они могли рассказать!Прижимаешься щекой к шершавому камню, но слышишь молчание о многом. Тебя не станет, но вечный город будет помнить и о тебе. Много много веков. Пока его самого не разметает по песчинке ветер...
 
Древние египтяне начали производить духи около 3000 лет до н. э. Их применяли также при захоронении и мумификации.
Первое упоминание «Кифи», или храмового ладана, содержится в текстах пирамид.
Согласно им, «Кифи» был одним из предметов роскоши, которые использовали уважающие себя фараоны.
На раскопках в Египте археологи обнаружили амфору (глиняную тару) и провели химический анализ содержимого, чтобы найти следы каких-нибудь жидкостей и настоек. И не прогадали! Там были остатки духов!
Ученые воссоздали этот уникальный запах, который никто не чувствовал в течение 2000 лет. Он мог принадлежать Клеопатре, так как она была одержима ароматами.

Чем же пахла Клеопатра?​

Египетскую воду из роз, которую можно использовать в качестве кондиционера для волос, чтобы они сияли, Клеопатра скорее всего применяла после принятия молочных ванн. Но это еще не духи.

Настоящие духи Клеопатры были невероятно сильными, такими что Марк Антоний смог почувствовать аромат царицы за много миль до того, как показались пурпурные паруса ее кораблей. ( на самом то деле Клепа велела надушить паруса.. кстати они от этого плохо стали раздуваться)

В основе древнего парфюма Клео использовалась мирра – смола дерева, прорастающего на Африканском Роге и на Аравийском полуострове, а так же оливковое масло, корица и кардамон. Духи источали невероятный аромат мускуса и пряностей.
Так же древние духи были более устойчивыми, чем их современные аналоги.

1656004843623.png

Кто создал и действительно ли она так пахла?

Клеопатра, хоть и не красавица от природы, но она знала толк в косметике: и не только приказала построить первую парфюмерную фабрику, чьи остатки недавно были обнаружены археологами, но и собственноручно написала книгу «О лекарствах для лица».
Это был первый косметический справочник, где содержалась информация о рецептах приготовления губной помады, румян, пудры и многого другого.
Некоторые его рецепты сохранились до наших дней.Для себя, любимой, царица создавала собственную косметику. Самостоятельно смешивала и духи, так что ее аромат точно восстановить не удастся даже на самом современном оборудовании. Он уникален.

Но у ученых все же есть догадка. От Величайшей царицы Древнего Египта, последней Клеопатры VII из рода Птолемеев, пахло пряными и сладкими духами.
Похожими на... «Opium» от Yves Saint Laurent.
Спорить с учеными не буду , но из вышеперечисленных компонентов в Опиуме только мирра...
 

Античные времена

Само слово «парфюм», которым мы пользуемся сегодня, произошло от латинского per fumum, что дословно переводится как «через дым». Уже этот факт свидетельствует о роли античного мира в становлении искусства создания духов.

Древние греки всю свою деятельность и окружающую среду воспринимали через призму божественного пантеона. Каждое божество играло большую роль в их жизнедеятельности. Промыслом богов, а не человека считалась и парфюмерия. Примечательно, что каждый аромат ассоциировался с конкретным божеством. Например, Афродита связывалась с фиалковыми и розовыми нотками. Согласно преданию, именно она дала человечеству парфюм. Многие названия ароматических композиций включали в себя имена богов.

Купание в ванной – популярная гигиеническая процедура в Античности. Это был настоящий ритуал со множеством уходовых и косметических средств. Важную роль в нем играли духи. Разные запахи предназначались для определенных частей тела.

В Древней Греции впервые стали использовать метод дистилляции, который позволил получить парфюмированную жидкость (ту форму, что мы применяем сегодня). Это процессы испарения смеси и конденсации паров, которые впоследствии охлаждались. Для извлечения природных ароматов греки помещали растения в масла с различной температурой. Популярными были нотки мирры, фиалки, корицы, ладана, кедрового дерева.

1584485786_59604.jpg
Если смотреть компоненты, то греки пахли чем то похожим на Roburis Acqua di Stresa... В нем есть все перечисленное...
 
Выставка одного предмета...
832271514982889.jpg
Год создания: 1970
Группа «Экстра»
Производитель:
«Новая заря», СССР, г. Москва

«Торжество
» - аромат для женщин, выпущенный брендом «Новая заря» в 1970 году. Советские духи «Торжество» были выпущены к 25 годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне. Принадлежали к группе цветочных ароматов фантазийного направления. Эти духи обладали оригинальным свежим, очень стойким и глубоким ароматом, в котором гармонично сочетаются запахи лесной прохладной зелени и редких цветов.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, самыми узнаваемыми оттенками этого творения парфюмера стали: в начальных нотах - грейпфрут, красные ягоды и белая фрезия; в нотах «сердца» - магнолия, фиалка, гальбанум и роза; в нотах базы - мускус и белый кедр.

Старожилы вспоминают, что в те времена именно этот запах витал над местами торжественных гуляний 9 мая - женщины, видимо, массово душились модным "Торжеством" по случаю праздника. Парфюмеры смогли уловить и передать ощущение от первой весенней зелени, праздничных букетов из красных тюльпанов с желтой сердцевинкой, и прохладного ветра, прилетавшего с реки.

"Торжество" было настолько популярным, что Новая заря не справлялась со спросом на него, и к его производству подключались казанская, свердловская и ташкентская фабрики. Правда, они выпускали только винтовой флакон объемом 17 миллилитров, а притертый 34-миллилитровый делался лишь на Новой заре, но он был редкостью, и народная память сохранила именно винтовой флакончик в белой с позолотой коробке-пачке.
В XXI веке подлинные советские духи «Торжество» встретить практически невозможно, разве что в бабушкиных сундуках или в коллекциях заядлых ценителей ароматов. Они давно сняты с производства.

Но если выпадет такая удача, как приятно окунуться в воспоминания…воспоминания советского детства. Уловить аромат духов, которыми пользовалась мама. Кто-то считает советские духи верхом безвкусицы, называет старомодными, «бабушкиными» ароматами, а некоторые говорят, что это гениальные незабываемые запахи ушедшей эпохи.

Н.В.Белкина, научный сотрудник районного краеведческого музея «Легенды седого Иртыша

 

Рим и парфюм

Римляне во многом переняли традиции эллинов в воспроизводстве душистой воды. Но они не остановились на месте и продолжили развитие отрасли, наладив экспорт товаров в страны Африки, Индию, Аравию. Отсюда же получали экзотическое сырье для изготовления и распространения новой продукции.
В Древнем Риме благовония были чрезмерно востребованы, их обожествляли. Они использовались везде: для одежды и тела, для помещений и мебели, даже в качестве специй и приправ. Особенно страдали розы, поскольку ради наслаждения благоуханием их просто истребляли. Это привело к необходимости привозить цветы из других стран.
Римляне верили в целебные свойства запахов. Они заметили, что некоторые успокаивают нервы, другие – избавляют от головной боли, третьи – лечат бессонницу. Фактически именно тут мы находим истоки распространенного сегодня направления – ароматерапии.
На берегу Средиземного моря берет свое начало история флакона для духов, который сменил глиняный сосуд. Искусство выдувания стекла было перенято у сирийцев. Вскоре мастерство достигло таких высот, что появились пузырьки самой разной формы: бутоны цветов, колбы, вазы и др. Некоторые умельцы изготавливали их из цветного стекла, делали росписи.

Getty_Villa_-_Collection_(5304804643).jpgUnguentarium_marbled_piriform.jpg
Духи были очень популярны в Древнем Риме. Поклонники зрелищ пропитывали ароматическими составами навесы в амфитеатрах, чтобы во время гладиаторских боев наслаждаться ароматами. На известных пирах Нерона в промежутках между едой особые серебряные трубы разбрызгивали благоухающие смеси. Во время трапезы над гостями летали прекрасные белые голуби, крылья которых были смочены в ароматной воде.
На самом деле их использовали так активно, что Цицерон утверждал, что «правильный запах для женщины — вообще никакой».
Получали благовония из древесных смол. Потом их смешивали с маслами, после чего окуривали ими помещение или же наносили на тело. Наиболее распространенными были ароматы мускуса, сандал, мирры, ладана в сочетании с ванилью, имбирем и корицей. Кроме этого в парфюмерии и косметике успешно использовались шафран, розовая вода, пчелиный воск и оливковое масло.

В 2003 году на Кипре в Пиргос-Маврораки при археологических раскопках было обнаружено несколько сооружений. Как считают эксперты, эти сооружения – парфюмерная лаборатория. Она включала в себя комнату для пресса для получения оливкового масла, отсек для очистки и переработки меди и пять 400 и 500-литровых специальных контейнеров, где хранились масла. На этой фабрике работали десятки людей. Самое интересное – при этих раскопках ученые обнаружили остатки духов, с помощью которых удалось восстановить античные запахи. Среди ингредиентов для древних ароматов были использованы: бергамот, специи, травы, смола хвойных деревьев, мирт, кориандр, миндаль. Цветов же практически не было. Производили духи с помощью длительного погружения нужных компонентов в масло или воду.
Сейчас, что бы представить себе духи Римской империи, стоит перетестить линейку парфюмерного дома Electimuss.
Лондонский бренд был основан Люком Грейнджером и Джейсоном Коллисоном в 2015 году и на данный момент может похвастаться богатой парфюмерной коллекцией, вдохновлённой Римской Империей
 
5cf9ef13f5679548a00995e7.jpg
Светлое будущее и вечная весна: история «Ландыша серебристого»

О «Ландыше серебристом» — визитной карточке фабрики «Северное сияние» и одном из символов послевоенного времени.
Ландыш не поддается дистилляции. В отличие от розы или жасмина, из него невозможно извлечь эфирное масло. Этот парфюмерный аккорд собирается из других веществ — натуральных и синтетических. Цветок считается символом весны, возрождения природы и торжества жизни. Первого мая в честь Дня ландыша французы дарят друг другу белые букеты — этой традиции более 400 лет. Продавать ландыши в день праздника может любой желающий, а прибыль от продажи не облагается налогом. Ландыш является важным символом для двух парфюмерных домов — Dior, представившего в 1956 году Diorissimo, и Guerlain, который ежегодно выпускает лимитированное издание Muguet. Оригинальная композиция вышла в 1908 году, но в 1998-м Жан-Поль Герлен разработал современную версию с нотами бергамота, сирени, иланг-иланга и жасмина. В 2010-е штатный парфюмер дома, Тьерри Вассер, представил собственную интерпретацию классического аромата — с нотами розы и жасмина. «Ландышу Серебристому», созданному в 1953-1954 гг., предшествовала кропотливая работа советских учёных и парфюмеров.
В 1950 году главный парфюмер фабрики «Северное сияние» Белла Гутцайт завершила работу над «Лесным ландышем» — композицией с цветочными и зелёными нотами.
В 1952 году исследовательская группа из Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических и натуральных душистых веществ получила соединение, которое назвали лилиальальдегидом. Московские парфюмеры не оценили его должным В 1956 году компания Givaudan получила патент на синтетический ароматический альдегид — он получил название лилиаль (lilial). В композициях этот материал воссоздаёт аромат цветущего ландыша, цикламена, сирени и липы.
Белла Львовна, по мнению исследователей советской парфюмерии, воплотила в «Ландыше серебристом» веру и надежду в светлое будущее. И цветок, и сами духи стали символом послевоенного оптимизма. Аромат описывался как «тонкий, холодный, чуть влажный». В состав входили альдегиды, гидроксицитронеллаль и линалоол (синтетические запахи ландыша). В композиции также были заявлены ноты жасмина, розы, фиалки, гиацинта, иланг-иланга, амбры и мускуса.
Оформление не раз менялось, но наиболее известным и узнаваемым был дизайн 1950-х годов — тогда «Ландыш Серебристый» выпускался в стеклянном флаконе объемом 36 мл с гравировкой, бодрюшем, повязанной вокруг горлышка декоративной лентой и притёртой пробкой. К нему прилагался выложенный белым шёлком картонный футляр светло-зелёного оттенка.
208069015_228877ff76fca37b52a620cb08d50fa3_800.jpg
В 1970-х годах «Ландыш серебристый» выпускали в стандартных флаконах с винтовой крышкой.

«Ландыш Серебристый» производился не только в Ленинграде, но и в городе Николаеве на фабрике «Алые паруса». По содержанию душистых веществ он относился к цветочной группе духов категории «А»: в составе композиции было от 7,5 до 20% ароматических масел, а стойкость составляла не менее 40 часов. Духи были недорогими в производстве. Они на протяжении нескольких десятилетий находились в свободной продаже и считались одними из самых популярных в СССР.
В 1980 году одноимённый аромат выпустила фабрика «Новая заря». В композиции, помимо ландыша, были заявлены аккорды бергамота, персика, груши, сливы, жасмина, дубового мха, жимолости и сандала. Muguet Argenté (одно из официальных названий парфюмерной воды) выпускается по сей день.
В период перестройки и позже, в 1990-е, «Ландыш Серебристый» потеснили ароматы зарубежных марок. Отношение к символу ушедшей эпохи резко изменилось. «Захорони ты эти духи как радиоактивные отходы», — обращается к главной героине персонаж Александра Цекало в фильме «Ландыш Серебристый». «Опять она, и опять она пахнет», — с досадой восклицает он в другой сцене.
Сейчас негативные отзывы на некогда популярный советский аромат встречаются всё реже. «Ностальгический», «Советская классика», «Чувствуешь эти духи всей душой и словно попадаешь в добрую, красивую сказку» — такие мнения высказывают участники тематических форумов. Кроме того, аромат с почти 70-летней историей представляет интерес для коллекционеров.

https://aromo.ru/articles/essays/landysh-serebristiy/
 
1395841622883080 (1).jpeg

"Лесной ландыш", фабрика Северное сияние​

Помимо "Серебристого ландыша" в СССР были еще одни культовые ландышевые духи - "Лесной ландыш". Из-за того ли, что их выпускала та же фабрика "Северное сияние", или из-за их главной темы народная память часто отождествляет эти два парфюмерных продукта. Но они отнюдь не близнецы!


Лесной ландыш, фабрика Северное сияние


"Лесной ландыш", как и его предшественник "Серебристый", не передает запах отдельного цветка или даже букетика, а рисует целую картину. На этой картине - оранжерея или зимний сад с богатой коллекцией цветущих растений, с мясистыми зелеными листьями и влажной землей. И только где-то в глубине этого сада растут ландыши. Они - не полупрозрачные лесные, а сочные, плотные, изобильные. И звучание их не ровное на все протяжении, а постоянно чередуется то с сиренью, то с чубушником.


Лесной ландыш, фабрика Северное сияние


Заканчивается все немного терпкой зеленой базой, часто встречающейся у цветочных духов "Северного сияния" - ветки сирени на изломе. Это не лиричный, а скорее агрессивный ландыш, не для юных девушек, а для сексуальных хищниц, которым иногда тоже приходит в голову надушиться чем-нибудь цветочно-невинным.

Пирамида "Лесного ландыша":
начало - альдегиды, ландыш, молодая зелень;
середина - жасмин, роза, ландыш, лактонные ноты;
база - ветивер, кумарин, мускус.


Joy слева, Лесной ландыш справа


Joy слева, "Лесной ландыш" справа
Источником вдохновения для дизайна самого узнаваемого флакона "Лесного ландыша" послужил сумочный флакон Joy Jean Patou. Это особенно бросается в глаза у более старых флаконов с металлической крышкой. Любопытно, что изначально "Лесной ландыш" имел флакон с притертой крышкой, но в нем он выпускался очень недолго.

(С) Виктория Власова
 
Вот про тот самый " Душистый горошек" в черной коробочке с цветочками!

"Второй известный мне случай обращения отечественных парфюмеров к теме душистого горошка – это дзинтаровский Puķu zirnītis. Он сейчас встречается чуть чаще новозаревского "Душистого горошка", что удивительно: дзинатровский и появился позже, и пропал раньше. Его флакон производит впечатление микроскопической горошины, но на самом деле его объем около 12 мл – не так уж мало, популярные дзинтаровские миниатюрки-кирпичики вмещают всего 5 мл духов. Маленьким он кажется из-за своей округлой формы, а еще потому что взгляд поневоле останавливается на сантиметровом прозрачном окошечке, сделанном на матовом стекле флакона с каждой стороны.

Благодаря статьям в "Новых товарах" за 1960 год мы знаем не только год выпуска "Душистого горошка", но и имя автора флаконов – им была скульптор Агайда Гольдштейн. Поначалу в таких же флаконах выпускались также духи Ausma и Festivals – они вместе с Puķu zirnītis входили в набор, продававшийся в коробке-стручке зеленого цвета.
o.93382.jpg


Судя по тому, что эта коробка сейчас является огромной редкостью, набор просуществовал недолго, в каталоге середины 1970-х дзинтаровский "Душистый горошек" уже фигурирует как самостоятельный продукт. Но похоже, что он стал таковым немного раньше: на коробочке из моей коллекции не фигурирует ГОСТ – ни 1971 года, ни предыдущий 1965-67 годов, из чего я делаю вывод, что этот "Горошек" выпущен между 1960 и 1965 годами.

Хотя и про новозаревский, и про дзинтаровский "Душистые горошки" один и тот же каталог сообщает, что это натуральный запах душистого горошка, пахнут они совершенно по-разному. Дзинтаровский аромат ближе к запаху псевдо-горошка из моего детства – чины клубненосной. Но он не ландышево-гороховый, а скорее ландышево-огуречный – а в целом очень летний и легкомысленный.
o.93381.jpg


Парфюмерам Дзинтарса удалось воспроизвести ощущение, какое бывает, когда стоишь у калитки в саду: из-за спины прилетают ароматы цветущей липы и чайных роз, с луга ветер приносит запахи свежей зелени и незабудок, а садовую ограду обвивает душистый горошек, который пахнет почти как ландыши, только теплее и слаще. Мне неизвестно точно, кто автор Puķu zirnītis: по времени это эпоха Б.Шварцман, но совершенно не ее стиль.
o.93378.jpg


Автор очерка Виктория Власова." Полностью про эти духи здесь Духи "Глициния" и "Душистый горошек"
 
"Мастер и Маргарита"...
романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" о парфюмерии речь заходит в связи с открытием дамского магазина на сцене варьете:

Фагот, сладко ухмыляясь, объявил, что фирма совершенно бесплатно производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские модели и парижскую же обувь. То же самое он добавил относительно сумочек, духов и прочего.
Кот начал шаркать задней лапой, передней и в то же время выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь.
Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное:
− Герлэн, шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар...
Итак, вот они - дьявольски соблазнительные парфюмы, перечисленные Геллой: "Шанель №5", "Мицуко" фирмы Герлен и "Чёрный нарцисс" марки Caron. Третья жена Михаила Булгакова - Елена Сергеевна - обожала парфюмерию и умела доставать её (на дворе были 1930-е). Это от неё Булгаков и набрался таких слов.

Chanel No 5​

Реклама Chanel N°5, опубликованная в Harper's Bazaar в 1937 году. Аромат рекламирует сама Габриэль Шанель.


Реклама Chanel N°5, опубликованная в Harper's Bazaar в 1937 году. Аромат рекламирует сама Габриэль Шанель.
Самый знаменитый парфюм в мире появился в 1921 году. Разумеется, он выпускается по сей день. Разумеется, формула несколько видоизменилась. Кроме того, у Chanel No 5 появились ремейки - более привычные современному носу версии.

Старый и современный флаконы Chanel No 5.


Старый и современный флаконы Chanel No 5.
ЧЕМ ПАХНЕТ Chanel No 5: альдегиды, нероли, бергамот, лимон; ландыш, ирис, жасмин, роза; амбра, пачули, сандал, мускус, ваниль, мох, ветивер.

Mitsouko Guerlain

Винтажный и современный флаконы Mitsouko с пробкой в виде перевёрнутого сердца.


Винтажный и современный флаконы Mitsouko с пробкой в виде перевёрнутого сердца.
Этот парфюм существует с 1919 года. В истории парфюмерии он знаменит тем, что в нём впервые была использована синтетическая нота персика. Mitsouko в переводе с японского - "тайна".

Мицуко ─ женское имя. Так звали главную героиню романа "Битва", написанного другом Жака Герлена - писателем Клодом Фарерром. Сюжет у романа мелодраматический: Мицуко, жена японского адмирала, на приеме в честь прибытия британской эскадры встречает сероглазого офицера. Через пять дней в сражении погибнут оба - и муж и любовник японской красавицы.

ЧЕМ ПАХНЕТ Mitsouko: цитрусы, жасмин, роза, сирень, персик, жасмин, иланг-иланг, амбра, корица, ветивер, мох.

Narcisse Noir Caron
Винтажный и современный флаконы Чёрного нарцисса.


Винтажный и современный флаконы "Чёрного нарцисса".
Этот аромат ещё старше - он создан в 1911-м. И он очень уместен в "Мастере и Маргарите" -
смотрите, что о "Чёрном нарциссе" сообщалось в первой рекламе аромата:

Narcisse Noir обращается к одному из самых редких и загадочных восточных цветов — черному нарциссу, растущему в Персии. Подобно тому, как оживают старинные заклинания из книг черной и белой магии, Narcisse Noir предстает перед нами, чтобы явить миру свою сокрытую тайну…
Конечно, чёрного нарцисса не существует - его выдумали.

ЧЕМ ПАХНЕТ Narcisse Noir: бергамот, лимон, мандарин, горький апельсин, жасмин, нарцисс, роза, флёрдоранж, ветивер, мускус, сандал.
 

1-5.jpg

Француз, который с помощью мыла боролся с социальным неравенством в России

Благоухающие мужики

Генри, он же Анри, он же Генрих Брокар родился в 1839 году в столице мод и ароматов, в городе Париже, в семье парфюмера Атанаса Брокара. Атанас не процветал, совсем наоборот, дела пошли настолько скверно, что Брокары переехали в Америку. Это в Париже загляни под любой зонтик, увидишь парфюмера. А за океаном конкуренции почти нет.

Когда мальчику исполнилось одиннадцать лет, семья вернулась на берега Сены. И – та же история. Только на этот раз Атанас выбрал Россию. И ближе, и французские багеты так же хороши, да и самих французов русские чуть ли не на руках носят. От избытка чувств.

В 1861 году Анри приезжает в Москву, к Атанасу. Дела Брокара-старшего идут терпимо, но процветающим его не назовешь. Анри устраивается в другую фирму, Константина Гика, на должность главного парфюмера, для 22 лет очень неплохо.

В 1863 году он покидает Гика. Покидает и Москву. Анри опять в Париже. Там он удачно, за 25 тысяч франков продает фирме «Рур Бертран» свой суперспособ изготовления концентрированных духов. Затем вновь возвращается в Москву, там его ждет отец и юная супруга, Шарлотта Равэ, дочь экспата из Бельгии.

Деньги есть, и Анри, наконец, открывает свою парфюмерную фирму. Она располагалась в Теплом переулке, занимала бывшую конюшню госпожи Фаворской.

Генриха Афанасьевича, как его называли в России, смело можно считать первопроходцем таких знаменитых «гаражных» стартапов, как Эппл, Дисней и Амазон.
2-3.jpg
Слева – Анри Брокар с женой Шарлоттой. Справа – правление и оптовый склад товарищества парфюмерного производства «Брокар и Ко» на Никольской улице в Москве. Фото: wikipedia.org
Открытие (никакое не торжественное, просто первый рабочий день) состоялось 15 мая 1864 года. В эти дни мы отмечаем 157-летний день рождения легендарной фирмы. Штат будущего парфюмерного гиганта состоял из трех человек – самого Брокара, его ученика и помощника Алексея Бурдакова и рабочего по имени Герасим. Из оборудования – три котла, печка, каменная ступка. Все.

В день делали от полусотни до сотни кусков мыла, как получится. Сорт пока был единственным – «Детское мыло». Но уже тогда не обошлось без остроумной выдумки – на каждом куске присутствовала какая-нибудь из букв русского алфавита.

Идея принесла немало денег – мыло было простеньким, недорогим, и многие родители, заботившиеся о грамотности собственных детей, приобретали целый алфавит.

Дела идут неплохо. Фирма расширяется, гараж остался в прошлом. В 1868 году Генрих Афанасьевич покупает свою первую паровую машину, а спустя еще год – большую усадьбу за Серпуховской заставой.

Усадьбу успешно переоборудуют под фабрику. Внешний вид этой фабрики оказывается настолько хорош, что его используют на упаковках брокаровской продукции.
3-2.jpg
Слева – парфюмерные товары. Товарищество «Брокар и Ко». Москва.
Неизвестный художник (В.Табурин?), 1898. Справа – парфюмерия товарищества «Брокар и Ко». Москва. Неизвестный художник,1900-е. Изображения с сайта puhonto.ru
В 1871 году парфюмер вместе с Василием Германом – московским предпринимателем саксонских кровей – открывает товарищество на паях. Но все прекрасно понимают, что господин Герман – всего лишь дополнительный кошелек, что главный – именно Анри. Товарищество так и называется: «Торговый дом Брокар и Ко».

Победы на российских и международных выставках. Собственный магазин на Никольской улице. Еще один – на Биржевой площади. В общем, это триумф.
И приблизительно тогда же фирма выпустила первую партию недорогих парфюмерных наборов. Всего за рубль покупателю вручали красочную упаковку сразу с десятью разными видами парфюма. Там были духи, одеколон, люстрин (укрепляющее средство) для волос, туалетный уксус, вазелин, пудра «Лебяжий пух», пуховка, саше, помада и, конечно, кусок мыла.

Выпустили две тысячи наборов. Их разобрали за шесть часов. Пришлось вмешаться полицейским, иначе любители гигиены просто передавили бы друг друга, никакой одеколон потом бы не помог.

Еще несколько лет назад эти люди – кухарки, извозчики, разнорабочие и портнихи – даже представить себе не могли, что потратятся на подобные вещи. Брокар произвел в сознании небогатых москвичей крутой переворот. Покупатель, ранее не признававший ничего, кроме печной золы, из которой сам делал щелок, на глазах становился знатоком ароматов.

Огурцом и шаром

4-2.jpg
«Народное мыло». Фото с сайтов: livemaster.ru, puhonto.ru
Но было бы неверно видеть в фирме Генриха Афанасьевича производителя только бюджетной продукции. Параллели с книгоиздателем Сытиным, поднявшимся на копеечных брошюрах и народных календарях, здесь хороши, но до определенного предела.

У людей с достатком пользовалась популярностью линейка «карточного» парфюма: мыло Четырех Тузов, цветочный одеколон Четырех Королей, духи Четырех Дам, брильянтин Четырех Валетов и пудра Четырех Десяток. Притом пудра, действительно, стоила сорок копеек.

Вполне демократичным был «Цветочный О-де-Колон». А вот духи «Персидская сирень» и «Водяная лилия» шли подороже. «Неподражаемые духи «Персидская сирень» в простых и изящных флаконах», – сообщала реклама.

Простота и изящество были присущи всей продукции фирмы вне зависимости от цены.

Среди «титулов» Анри Брокара – «Поставщик двора ее императорского высочества великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской». Он продавал свою продукцию двору испанского короля. Речь в этих случаях шла явно не о копеечном мыле. Абсолютнейший премиум-класс.
Выпускал Брокар и «сопутствующие товары», например, туалетные зеркала.

Но основным продуктом все же оставалось мыло, несколько десятков разнообразных сортов. «Мятное», «Яичное», «Кокосовое», «Мраморное», «Дегтярное», «Розовое», «Миндальное». Каждое с какой-нибудь затеей. «Огуречное», к примеру, было зеленое и в форме огурца. Мыло «Шаром» называлось якобы на французский манер и имело форму шара.
3437748_original.jpg
Фигурное мыло в виде мандаринов. Фото с сайта raven-yellow.livejournal.com
Выпускалось мандариновое мыло. Каждый кусок был похож на оранжевый мандарин с двумя зелеными листочками. Несколько таких кусков лежало в деревянном ящике, в опилках – именно так, как упаковывали настоящие мандарины. Мыло в виде куклы продавалось сразу в мыльнице, она была сделана в виде игрушечной ванночки.
9bd87c67fcc09c29dcf4a471e796b40e.jpg
Брокар был редкий выдумщик и экспериментатор. Именно он считается изобретателем прозрачного мыла. Он же первым начал делать мыло из кокосовых орехов. Уже упомянутый цветочный одеколон – тоже его идея, раньше такого не делали.
Купил под Москвой несколько земельных участков и часть сырья выращивал самостоятельно.

А из одной европейской поездки Анри писал своей милой супруге: «Что касается сортов хороших мыл и их качества, то здесь (в Германии и во Франции) все сорта мыл находятся на весьма невысоком уровне, и у нас вырабатываются гораздо лучшие сорта мыла. Вот видишь, каким гордым я стал».

Поэт Федор Федорович Благов воспевал Брокара:

О ты, божественный волшебный парфюмер,
Любимец мой Брокар, Брокар мой вдохновенный!
Тебе я гимн пою превыше всяких мер
За твой одеколон бесценный, несравненный!

В 1893 году избавились от совладельца. Фирма «Торговый дом Брокар и Ко» стала фирмой «Товарищество Брокар и Ко», и все акции теперь принадлежали Брокарам.

Разумеется, в большом количестве производилось «Народное» мыло. Продавалось оно по копейке за кусок. Символично, что коробки с этим мылом в изобилии присутствовали не только в городах, но и на деревенских ярмарках.
А следом шла «Народная помада для волос».

Замазанный кот

5-1.jpg
Слева – иллюстрация «Сцена на выставке 1882 года. Народ душит платье у фонтана Цветочного Одеколона». Справа – флаконы Цветочного о-де-колона. Фото с сайтов: muzeydela.ru, raven-yellow.livejournal.com
Генрих Афанасьевич был талантливым рекламщиком и пиарщиком. На Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года фирма Брокара оборудовала настоящий фонтан. Он бил новым «Цветочным одеколоном», и каждый желающий мог подушиться.

Многие посетители снимали сюртуки, макали их в чашу фонтана, отжимали, надевали снова. Женщины опускали туда шляпки. Кто-то уносил одеколон домой в бутылочках и баночках.
Брокар не препятствовал, и несколько дней половина Москвы пахла этой новинкой. Естественно, аромат сразу стал модным. А реклама убеждала: «Цветочный о-де-колон. Заменяет духи, туалетную воду, курения и обыкновенный о-де-колон».

Фокус с буквами на «Детском мыле» стал всего-навсего началом бесконечной череды удачных выдумок. Тема коллекционирования, конечно же, была продолжена. В упаковки с мылом вкладывались схемы вышивок для скатертей, салфеток, полотенец. Прекрасный пол в то время увлекался вышивками поголовно. На мыло с такими «добавками» спрос был невероятный.

Для детей среднего возраста – всякие познавательные картинки.
6-2.jpg
Слева – флакон одеколона «Север». «Оригинальность упаковки, глыба льда, на поверхности которой стоит белый медведь, дает понять каждому, что свойство его освежает. Он незаменим против головных болей (мигреня) в летние жаркие дни и т.д.», – гласила реклама. Справа – рассыпчатая пудра в упаковке. Фото с сайтов: muzeydela.ru, raven-yellow.livejournal.com
Сам Генрих Афанасьевич тоже был собирателем. Он, правда, коллекционировал не вкладыши к парфюму, а фарфор, бронзу, керамику и картины фламандских художников. Разместили коллекцию в Верхних торговых рядах, там Анри арендовал собственную галерею.

Время от времени он устраивал выставки. Билеты стоили недешево, зато все деньги направлялись на благотворительность.

Таким образом, его подсвечники и статуэтки кормили и лечили неимущих москвичей.
Кстати, в деле коллекционирования Брокар был такой же творческой личностью, как и в создании новых ароматов. Правда, здесь это вызывало в основном насмешки. На одной из картин он замазал кота – показалось, что кот там некстати. На другой «подретушировал» чересчур, на его взгляд, смелое декольте. Постоянно возился с подсвечниками, чашечки от одного прикручивал к ножке другого. И так далее.

Анри Брокар скончался в 1899 году. В Каннах, куда поехал подлечиться. Похоронен под Парижем в фамильном склепе Брокаров. Абсолютно чужой той земле человек.

Вся его жизнь была посвящена Москве, России. В день погребения Брокара в католической церкви Святого Людовика на Малой Лубянке состоялась заупокойная месса. Вся церковь, включая колонны, была в этот день драпирована черными лентами. Посреди храма возвышался пустой катафалк. На него положили около сотни венков.

Уже после смерти знаменитого парфюмера, в 1913 году Товарищество получило звание поставщика Высочайшего двора. В те время дела фирмы вели вдова и дети Генриха Афанасьевича, и притом вел
весьма неплохо.

 
Последнее редактирование:

Легенда о Москве​

Будучи уже пожилым прославленным производителем популярной парфюмерии и косметики, обладая множеством почетных наград, Брокар переживал, что для полного счастья ему хочется официально стать поставщиком императорского двора. Его не утешал даже тот факт, что на каждом флакончике аромата от Брокара красовались два золотых герба – символы, пожалованные ему в честь его многочисленных заслуг.
Генрих часто вспоминал детство, милый дом во Франции, родителей, природу, но мысли его постоянно возвращались к некому идеальному аромату, который понравится даже императрице. И вот, как-то среди ночи в доме Брокаров начали раздаваться крики «Нашел! Нашел!». На вопросы перепуганных домашних он ответил: «Букет для императрицы!». Детский сон спустя года подарил Генриху идею, и вскоре закипела работа.

В знаменательный для императрицы Марии Федоровны день, 300-летие дома прославленных Романовых, ей преподнесли презент от известнейшего парфюмерного дома Брокаров. Это была великолепная, изящная ваза, полная прекрасных цветов. Там были и алые розы, и элегантные нарциссы, и нежные ландыши. Все цветы благоухали своим прекрасным ароматом, но.. были сделаны из цветного воска!

Запахи цветов составляли необычайно прекрасную парфюмерную мелодию, которая вскружила голову самой монаршей особе, и она, пребывая в полном восторге, тут же назвала духи «Любимый букет Императрицы». А сам Генрих исполнил свою мечту, получив звание Поставщика императорского двора. Парфюм стал пользоваться огромной, несравненной любовью в России и за ее рубежами.

https___static.kulturologia.ru_files_u29141_flow.jpg
К этой истории некоторые добавляют, что во сне Генрих увидел не только восторг императрицы, но и некоторые страшные вещи, касающиеся государства. Тем не менее, в 1917 фабрику национализировали, к счастью, оставив в живых и сохранив рабочее место главному парфюмеру, некогда бывшей, империи ароматов Августу Мишелю. Именно этот француз был правой рукой Брокара, работая с ним долгие годы.

Августу пришлось принять условия новой России, но, когда в прошлом прославленную фабрику переименовали в мыловаренный комбинат, его стремление к прекрасному победило страх. Он внес предложение дать фабрике имя «Новая Заря». Новый директор А. Звездов оказался лояльным, согласившись на более благозвучное название, и организовал выпуск одеколонов, используя запасы сырья со складов Брокара.

Мсье Август не терял надежды повторить прославленный императорский аромат. Конечно, он понимал: не только название, но и саму композицию с технологией изготовления будет весьма сложно воспроизвести. Но мечта уже прочно овладела Мишелем, и он пошел на хитрость, предложив переименовать легендарные духи в «Красная Москва».
696.jpg
Август Мишель был убедителен. К тому же у представителей новой власти были жены и дамы сердца, которым очень хотелось пользоваться великолепными духами. «Букет императрицы» получил новую жизнь, став фирменным советским ароматом, который прославляют по сей день. Считалось престижным купить духи «Красная Москва» или вручить как презент.

При изготовлении ароматов «Новой Зари», в том числе и «Красная Москва», принципиально использовалось сырье советского изготовления, будь это растения или химическое соединение от лучших специалистов. В период расцвета фабрики ведущим парфюмером был Павел Иванов, мастер высшего уровня.

Некоторые историки парфюмерного мира не полностью согласны с подобной версией, называя годами рождения «Красной Москвы» именно 1924-25 гг. Но, несмотря на пересуды, аромат остается ассоциацией, связанной с лучшей российской продукцией. На протяжении десятилетий одно упоминание о духах «Красная Москва» было способно вызвать в памяти образ прелестной русской женщины, способной обаянием и красотой свести с ума.

Жены комдивов, первые звезды советского кино пользовались именно этими духами. Валентина Терешкова, несравненная Любовь Орлова, как и миллионы женщин СССР, аккуратно капали на пальчик, нанося за ушком поистине всенародный аромат.

Цитрусово-пряные аккорды с цветочными акцентами будоражат и волнуют, обволакивая гармонией шлейфа с оттенками ванили, бобов тонка и ириса.
Пройдут годы, сменятся поколения, но история об аромате «Красная Москва» сохранится, как ощущение чего-то волшебного и важного, а сам парфюм останется жемчужиной в истории парфюмерии.

P.S.
С 1902 года в московской парфюмерной фабрике «Альфонс Ралле и Ко», — главного конкурента «Брокар и Ко», начал работать парфюмером Эрнест Бо. Как и Брокар, компания Ралле также в 1913 году создала свой аромат к 300-летию дома Романовых и назывался он "Букет Екатерины", однако такого успеха как брокаровский "Любимый букет императрицы" не получил. После 1917 года Бо уехал во Францию.
Эрнест Бо создавал свою Шанель № 5 именно на основе брокаровского "Букета императрицы" и тоже использовал альдегиды. Именно поэтому и Красная Москва, и Шанель № 5 так похожи по общему звучанию.

 

Легенда о Москве​

Будучи уже пожилым прославленным производителем популярной парфюмерии и косметики, обладая множеством почетных наград, Брокар переживал, что для полного счастья ему хочется официально стать поставщиком императорского двора. Его не утешал даже тот факт, что на каждом флакончике аромата от Брокара красовались два золотых герба – символы, пожалованные ему в честь его многочисленных заслуг.
Генрих часто вспоминал детство, милый дом во Франции, родителей, природу, но мысли его постоянно возвращались к некому идеальному аромату, который понравится даже императрице. И вот, как-то среди ночи в доме Брокаров начали раздаваться крики «Нашел! Нашел!». На вопросы перепуганных домашних он ответил: «Букет для императрицы!». Детский сон спустя года подарил Генриху идею, и вскоре закипела работа.

В знаменательный для императрицы Марии Федоровны день, 300-летие дома прославленных Романовых, ей преподнесли презент от известнейшего парфюмерного дома Брокаров. Это была великолепная, изящная ваза, полная прекрасных цветов. Там были и алые розы, и элегантные нарциссы, и нежные ландыши. Все цветы благоухали своим прекрасным ароматом, но.. были сделаны из цветного воска!

Запахи цветов составляли необычайно прекрасную парфюмерную мелодию, которая вскружила голову самой монаршей особе, и она, пребывая в полном восторге, тут же назвала духи «Любимый букет Императрицы». А сам Генрих исполнил свою мечту, получив звание Поставщика императорского двора. Парфюм стал пользоваться огромной, несравненной любовью в России и за ее рубежами.

Посмотреть вложение 55059
К этой истории некоторые добавляют, что во сне Генрих увидел не только восторг императрицы, но и некоторые страшные вещи, касающиеся государства. Тем не менее, в 1917 фабрику национализировали, к счастью, оставив в живых и сохранив рабочее место главному парфюмеру, некогда бывшей, империи ароматов Августу Мишелю. Именно этот француз был правой рукой Брокара, работая с ним долгие годы.

Августу пришлось принять условия новой России, но, когда в прошлом прославленную фабрику переименовали в мыловаренный комбинат, его стремление к прекрасному победило страх. Он внес предложение дать фабрике имя «Новая Заря». Новый директор А. Звездов оказался лояльным, согласившись на более благозвучное название, и организовал выпуск одеколонов, используя запасы сырья со складов Брокара.

Мсье Август не терял надежды повторить прославленный императорский аромат. Конечно, он понимал: не только название, но и саму композицию с технологией изготовления будет весьма сложно воспроизвести. Но мечта уже прочно овладела Мишелем, и он пошел на хитрость, предложив переименовать легендарные духи в «Красная Москва».
Посмотреть вложение 55060
Август Мишель был убедителен. К тому же у представителей новой власти были жены и дамы сердца, которым очень хотелось пользоваться великолепными духами. «Букет императрицы» получил новую жизнь, став фирменным советским ароматом, который прославляют по сей день. Считалось престижным купить духи «Красная Москва» или вручить как презент.

При изготовлении ароматов «Новой Зари», в том числе и «Красная Москва», принципиально использовалось сырье советского изготовления, будь это растения или химическое соединение от лучших специалистов. В период расцвета фабрики ведущим парфюмером был Павел Иванов, мастер высшего уровня.

Некоторые историки парфюмерного мира не полностью согласны с подобной версией, называя годами рождения «Красной Москвы» именно 1924-25 гг. Но, несмотря на пересуды, аромат остается ассоциацией, связанной с лучшей российской продукцией. На протяжении десятилетий одно упоминание о духах «Красная Москва» было способно вызвать в памяти образ прелестной русской женщины, способной обаянием и красотой свести с ума.

Жены комдивов, первые звезды советского кино пользовались именно этими духами. Валентина Терешкова, несравненная Любовь Орлова, как и миллионы женщин СССР, аккуратно капали на пальчик, нанося за ушком поистине всенародный аромат.

Цитрусово-пряные аккорды с цветочными акцентами будоражат и волнуют, обволакивая гармонией шлейфа с оттенками ванили, бобов тонка и ириса.
Пройдут годы, сменятся поколения, но история об аромате «Красная Москва» сохранится, как ощущение чего-то волшебного и важного, а сам парфюм останется жемчужиной в истории парфюмерии.

P.S.
С 1902 года в московской парфюмерной фабрике «Альфонс Ралле и Ко», — главного конкурента «Брокар и Ко», начал работать парфюмером Эрнест Бо. Как и Брокар, компания Ралле также в 1913 году создала свой аромат к 300-летию дома Романовых и назывался он "Букет Екатерины", однако такого успеха как брокаровский "Любимый букет императрицы" не получил. После 1917 года Бо уехал во Францию.
Эрнест Бо создавал свою Шанель № 5 именно на основе брокаровского "Букета императрицы" и тоже использовал альдегиды. Именно поэтому и Красная Москва, и Шанель № 5 так похожи по общему звучанию.

Году этак в 1961 ( мне было 4 года)мамочке на день рождения подарили набор " Красная Москва"- духи,одеколон,мыло и пудра в красивой коробке.
По тем временам подарок был редкий и дорогой!
Мне от гостей тоже перепал набор юного доктора- стетоскоп,шприцы и прочее.
Запах у духов был обалденный,совсем не такой,как у теперешних одноименных духов!
Как водится,гости уселись за стол,а я играла в спальне с куклой.
Кукла была советская,с пластмассовыми руками ,ногами и головой и матерчатым туловищем.
И естественно,надо было ее срочно полечить,эта пагубная страсть во мне уже тогда таилась...
Короче,шприцами все жидкости были перекачаны в куклу,а пудрой все щедро посыпано и сверху перевязано платочком.
Мыло не пострадало- очевидно,я просто не сообразила,куда его пристроить...
Проводили гостей и обнаружили...упс...
Пришлось куклу выжимать- получилась склянка с дикой смесью духов,одеколона и пудры!
Много лет она служила у нас для отдушки постельного белья,так,что изрядно надоела,запах помню до сих пор!
Как ни странно,меня совсем не наказали- поняли,что из благих намеренийsarcastic
 
Году этак в 1961 ( мне было 4 года)мамочке на день рождения подарили набор " Красная Москва"- духи,одеколон,мыло и пудра в красивой коробке.
По тем временам подарок был редкий и дорогой!
Мне от гостей тоже перепал набор юного доктора- стетоскоп,шприцы и прочее.
Запах у духов был обалденный,совсем не такой,как у теперешних одноименных духов!
Как водится,гости уселись за стол,а я играла в спальне с куклой.
Кукла была советская,с пластмассовыми руками ,ногами и головой и матерчатым туловищем.
И естественно,надо было ее срочно полечить,эта пагубная страсть во мне уже тогда таилась...
Короче,шприцами все жидкости были перекачаны в куклу,а пудрой все щедро посыпано и сверху перевязано платочком.
Мыло не пострадало- очевидно,я просто не сообразила,куда его пристроить...
Проводили гостей и обнаружили...упс...
Пришлось куклу выжимать- получилась склянка с дикой смесью духов,одеколона и пудры!
Много лет она служила у нас для отдушки постельного белья,так,что изрядно надоела,запах помню до сих пор!
Как ни странно,меня совсем не наказали- поняли,что из благих намеренийsarcastic
Давеча не то что теперича...
Про нынешнюю НОВУЮ ЗАРЮ надо отдельную историю написать. Обязательно
Но́...
"Красная Москва" в экспортном варианте, купленная в бутике НЗ на Арбате- почти как давеча...
Грешит НЗ дешовками, для народу, ой грешит..
Но и шедевры есть. Но и стоят не рубль двадцать...
 
"...Мне кажется, что именно так должен был пахнуть крем, который дал Азазелло Маргарите. Именно так она пахла на шабаше. Колдовской аромат."

Тайная "Тайна" новой "Новой Зари"

2177640.jpg

Это фантастика.. это мистика и это очень, просто невероятно красиво. В погоне за "брендовым парфюмом"
дамы пролетают мимо этого шедевра наморщив носики- фи, дескать, НЗ, хрень, дешовка...
А это.. это ночь на Ивана купала, это лесной мох, на котором распустилась роза..
Ни один селектив или ниша на моей памяти ещё не раскрывался как они.

" Mystere" - это сырая земля, дубовый мох, ледяные мраморные плиты, вода в которой стояли цветы и фантомный аромат розы. то ли растертый лист фиалки, то ли срез розовых стеблей.
Влажный, густой октябрьский туман скрыл долины, ущелья и их обрывистые склоны, покрытые непроходимым лесом. где-то вдалеке раздается тревожный звук набатного колокола.
In the middle of nowhere стоит давно пустующий каменный дом с оранжереей, окруженный остатками массивной стены.
когда-то здесь был прекрасный розовый сад, напоминанием о котором, остались полуразрушенные и поросшие мхом каменные скамьи, мраморный стол и пруд с застоявшейся пресной водой. сад давно покинут и разорен временем и гудящими ветрами, которые гонят меж руин пожухшие листья.
Прежде, в большой цветочной оранжерее, потерявший рассудок садовник получал из роз волшебную эссенцию по методу госпожи Аддамс. он безжалостно срезал бутоны, заставляя биться в агонии стебли и источать холодный "зеленый" аромат"

Верхняя нота: Лист фиалки; средние ноты: Пачули, Кориандр и Роза; базовые ноты: Дубовый мох и Амбра.
 
Назад
Сверху Снизу