-
-
Дамы и господа!
Обо всех неполадках на форуме сообщайте в теме Технические вопросы и проблемы форума".
По электронной почте newsroyals@ya.ru или мне в личные сообщения
С уважением, ROYALS
-
Миледи!
Пожалуйста, тексты с Дзен-каналов копируйте в теме целиком, можно под спойлер, внизу ставьте ссылку.
Причина: каналы часто блокируются и авторы вынуждены удалять свои статьи, чтобы их разблокировали, поэтому через месяц по вашей ссылке может быть ошибка 404. А так хоть на нашем форуме текст сохранится.
С уважением, ROYALS.
Дыша духами и туманами... ( О парфюмерии, парфюмерах, истории и историях, о любимых ароматах, красивых флаконах, мечтах и ностальгии)
- Автор темы Альтаира
- Дата начала
Королева Елизавета II и тяга к загадкам
Королева с самым большим сроком правления. Любительница верховой езды и настоящий символ Великобритании. Елизавета II была почитательницей традиций и классики, умеющей удивлять. Ее выбор любимого аромата действительно сочетал этот, казалось бы, необычный микс: королева предпочитала аромат L'Heure Bleue от Guerlain, одновременно цитрусовый, пряный и пудровый, оттого и загадочный.
Верхние ноты с участием аниса, нероли, кориандра, бергамота и лимона дополнены средними нотами в лице жасмина, гвоздики, болгарской розы, фиалки, гелиотропа, иланг-иланга, орхидеи и тубероза. Базовые ноты аромата — это ирис, ваниль, сандал, мускус, ветивер, бензоин и бобы тонка.
L’Heure Bleue, был сделанный в 1912 году самим Жаком Герленом для своей жены, Лили.
L`Heure Bleue- это «синий час», «сумерки», то самое чудесное время, которое существует на границе дня и вечера, это еще не вечер и уже не день...
Духи, которые «длятся» уже больше века, которые сопровождали многих, видевших наш мир тогда, и живущих в нем сейчас, созданный любящим для любимой...
В сиреневых сумерках
Летят снежинки чистые,
Обиды и горести
Людские хороня..
И давняя любовь моя
Останется единственной,
Любовь моя далекая
Зовет меня,
Хранит меня….
В день свадьбы королева носила White Rose от Floris — композицию, сочетающую зеленые ноты, гвоздику, альдегиды, розу, фиалку, ирис, жасмин, пудровые ноты, мускус и амбру. Сама компания еще в 1820 году была удостоена Королевского Ордера — знака, подтверждающего, что продукт производится на протяжении десятилетий и им пользуются первые лица. Елизавета больше всего любила White Rose потому, что этот парфюм напоминал о любимых цветах.
White Rose выпущен в 1800 году. Верхние ноты: Зеленые ноты, Альдегиды и Гвоздика (цветок); средние ноты: Роза, Фиалка, Ирис и Жасмин; базовые ноты: Пудровые ноты, Мускус и Амбра.
Это поэма о розе. Белой одинокой розе. Многогранной белой одинокой розе. Женственной многогранной одинокой розе... Вне времени и состояния. Йоркская. Непобежденная и несломленная. Аромат с безупречной родословной и природным аристократизмом. Ни одной фальшивой ноты, ни одного даже серого поступка.
Находится в одном ряду с романами Диккенса, лондонским туманом и Букингемским дворцом. Согласно официальному сайту Флорис, Адмирал Нельсон в начале 19 века дарил White Rose своей возлюбленной леди Гамильтон.
Королева с самым большим сроком правления. Любительница верховой езды и настоящий символ Великобритании. Елизавета II была почитательницей традиций и классики, умеющей удивлять. Ее выбор любимого аромата действительно сочетал этот, казалось бы, необычный микс: королева предпочитала аромат L'Heure Bleue от Guerlain, одновременно цитрусовый, пряный и пудровый, оттого и загадочный.
Верхние ноты с участием аниса, нероли, кориандра, бергамота и лимона дополнены средними нотами в лице жасмина, гвоздики, болгарской розы, фиалки, гелиотропа, иланг-иланга, орхидеи и тубероза. Базовые ноты аромата — это ирис, ваниль, сандал, мускус, ветивер, бензоин и бобы тонка.
L’Heure Bleue, был сделанный в 1912 году самим Жаком Герленом для своей жены, Лили.
L`Heure Bleue- это «синий час», «сумерки», то самое чудесное время, которое существует на границе дня и вечера, это еще не вечер и уже не день...
Духи, которые «длятся» уже больше века, которые сопровождали многих, видевших наш мир тогда, и живущих в нем сейчас, созданный любящим для любимой...
В сиреневых сумерках
Летят снежинки чистые,
Обиды и горести
Людские хороня..
И давняя любовь моя
Останется единственной,
Любовь моя далекая
Зовет меня,
Хранит меня….
В день свадьбы королева носила White Rose от Floris — композицию, сочетающую зеленые ноты, гвоздику, альдегиды, розу, фиалку, ирис, жасмин, пудровые ноты, мускус и амбру. Сама компания еще в 1820 году была удостоена Королевского Ордера — знака, подтверждающего, что продукт производится на протяжении десятилетий и им пользуются первые лица. Елизавета больше всего любила White Rose потому, что этот парфюм напоминал о любимых цветах.
White Rose выпущен в 1800 году. Верхние ноты: Зеленые ноты, Альдегиды и Гвоздика (цветок); средние ноты: Роза, Фиалка, Ирис и Жасмин; базовые ноты: Пудровые ноты, Мускус и Амбра.
Это поэма о розе. Белой одинокой розе. Многогранной белой одинокой розе. Женственной многогранной одинокой розе... Вне времени и состояния. Йоркская. Непобежденная и несломленная. Аромат с безупречной родословной и природным аристократизмом. Ни одной фальшивой ноты, ни одного даже серого поступка.
Находится в одном ряду с романами Диккенса, лондонским туманом и Букингемским дворцом. Согласно официальному сайту Флорис, Адмирал Нельсон в начале 19 века дарил White Rose своей возлюбленной леди Гамильтон.
Не, не королева я. Меня все Герлены душат. Я даже кремами герленовскими пользоваться не могу. Из-за отдушки.
А я как раз Герлены обожаю...
Шалимар
Самсара
Мон Герлен и Терракота не переводятся...
Маркиз говорит что мой Шалимар пахнет керосиновой лампой в лавке антиквара...
Да и плевать мне, я тащусь как шнур по паркету....
А Вы сами на себе эти ароматы ощущаете? Наверное они на Вас хорошо сидят.
А мне Герлены категорически не подходят. Помнится, был такой аромат Децлинг. Мне его подарили. Так я флакончик из коробочки вытащить не могла, сразу душил, прямо до тошноты. Герлен тоже душит до головной боли.Стесняюсь!
Мне по душе легкие, почти неуловимые ароматы, которые легонечко так шлейфят. Хотя в последнее время на меня всё садится очень близко к коже. Даже мой любимый Кензо не так сильно шлейфит, как раньше. Наверное что-то с кожей происходит.
Спустя время - совсем нет.
Я наоборот в лёгких себя плохо чувствую, они меня тревожат, я их слышу постоянно. Не уходят.
Чем тяжелее тем вкуснее...
Я ещё боклетовский Кокаин ношу... Ппц
Летом маюсь просто... Выкопала вот пару с цветочным запахом, тем и спасаюсь
Олен от Диптика- чистый жасмин
И Ревиал от Кляйна там ирисы... Но ни разу не легонькие...
Не в тему, извините. Но, мне так нравится это фото королевы в мехах!
Маргарет тоже видела, очень красиво.
Жалко, что Катерине такое уже нельзя, а то бы всех с ума свела ))
Аналогично. Шалимар -мой самый любимый аромат (кстати сегодня в нем), Амуаж - любимый парфюмерный дом. Знаете такой? Рекомендую... на все вкусы ароматы и все тяжеооолые Дарю цветы
Да!!!!!!! Амуаж!!!! Хонор и Диа!!!!! Ой люблю!
А Мемуар? Стесняюсь! я начала знакомство с амуажами с Мемуара и Сиель, причём продавщица настойчиво предлагала именно второй аромат. Но я настолько была потрясена Мемуаром, что с него и началась любовь ко всему парфдому. К сожалению, после ухода Чонга потрясаться стало нечем...
Кстати, Онор 43 всё же неплох. Глубже, и стойкость запредельно от пары намазов. Но -аромат Чонга, чьортпобъери....
Ну... мне нравится но не фанатею.
Красиво да. Очень.
За Герленом у меня идет МЕМО.
Вот тут почти все шедевры.
Фаворит - Ирландская кожа. Особенно зимой...
.
На моей знакомой этот аромат звучит просто фантастически. А я Мемо могу только со стороны слушать - не моё. ( И слава Богу. Моя маман считает, что у женщины должен быть только один аромат. На что я отвечаю, что у меня один парфдом))). Хотя, таким единственным мог бы Шалимар быть, конечно.
Маменька ваша в чем то права.
Но я не могу приучиться.. мне кажется что каждому парфюму свое время.
Вот в Шалимаре летом не походишь...
Воот. Под настроение, под погоду, под одежду в конце концов. Утром, собираясь на работу, подхожу к своему "ароматному" ящику и выбираю "последний штрих "...
Как я Вас понимаю!!!
Аналогично.
Как удивительно... Очерк нашла на любимом парфюмерном сайте..
Грустно и светло ... О Елизавете...
"Перед лицом такого мифа мы все немножко дети..."
Грустно и светло ... О Елизавете...
"Перед лицом такого мифа мы все немножко дети..."
от Alex (Sane-Witch) Osipov
12 hours ago ( 21 отзывов )
Когда умирает монарх, заканчивается великий социальный и культурный миф. Заканчивается эпоха.
К счастью, миф продолжает жить — вместе с восходящим на трон преемником. Суть монархии — в преемственности мифа, в его вечности. Собственно, ни за чем другим монархия стране и не нужна — она просто делает ее символически законченной, служит замковым камнем, который держит на себе всю эгрегориальную кладку нации. Не политически, не экономически — именно культурно и даже, не побоюсь этого слова, духовно. Институт монархии и монарх лично не просто воплощают традицию и память о прошлом; они подобны скале, которая остается незыблемой, какие бы шторма ни сотрясали страну. Скала ничего не делает, она просто есть — но самим своим присутствием напоминает о том, что мы сможем выстоять, что жизнь продолжается.
Значение и мощь этого символа трудно переоценить. И поведение монарха, его публичный образ имеют здесь первоочередное значение.
Британии — и всем, для кого это важно, — ужасно повезло с королевой Елизаветой. Невозможно себе представить человека, который лучше бы подходил для короны — более достойного, выдержанного, дальновидного… и исполнительного. Абсолютное отсутствие возможности самой выбирать свой путь и принимать личные, необусловленные решения — это очень тяжелое испытание. И пока большинство членов королевского семейства наслаждалось относительной свободой, совершало ошибки и местами даже валяло дурака, она делала только то, что нужно. Потому что не просто отвечала за престиж семьи и института — она ими и была. Более того, она была Англией — такова работа всякого правильного монарха, и кредита, заработанного ею перед богами, хватит на два, а то и три королевских поколения вперед.
Я не буду пересказывать биографию Королевы — ее можно найти где угодно.
Пусть будут несколько картинок из ее жизни, и то, что поможет лично мне хранить о ней память. Потому что она была и моей королевой.
Вот маленький фрагмент из книги «Индианы Джонса от хирургии», Дэвида Нотта, «Военный доктор».
Понятия не имею, почему это случилось именно тогда и почему именно Королеве суждено было пробить плотину. Возможно, потому, что она — мать нации, а я только что потерял свою собственную мать. У меня задрожала нижняя губа, мне ничего так не хотелось, как просто взять и разреветься, но я из последних сил старался держать себя в руках. Надеялся только, что она не задаст мне еще один вопрос про Алеппо. Если задаст, я окончательно утрачу над собой контроль.
Она вопросительно посмотрела и коснулась моей руки. Потом тихо сказала что-то одному из придворных, который показал на серебряную коробочку, стоявшую перед ней на столе. Королева открыла ее — внутри оказалось печенье.
— Это для собак, — сказала она, разломила одно и протянула мне половинку.
Мы кормили печеньем корги, сидевших под скатертью, и до самого конца обеда Королева сама вела разговор и рассказывала мне про собак: сколько их у нее, как их зовут и сколько им лет. Все это время мы их гладили и чесали, и постепенно горе и тревога покинули меня.
— Вот так, — сказала Королева. — Это ведь куда лучше разговоров, правда?
А вот еще один случай, почти комический.
Некогда великий переводчик и профессор МГИМО Факов (да, просто превосходная фамилия для «англичанина») присутствовал на дипломатическом приеме в Букингемском дворце и переводил чью-то беседу с Королевой. От волнения он супротив протокола через каждые два слова именовал ее Вашим Величеством. Королева внезапно по-русски сказала, что это не обязательно, и к ней можно обращаться просто по имени-отчеству (даже не "ma'am").
— Елизавета... Георгиевна? — спросил слегка оторопевший от такой перспективы Факов.
— Нет, — ответила Королева. — Альбертовна.
И была, между прочим, совершенно права.
(Услышано на семинаре Национальной лиги переводчиков в Москве, где сам Факов поделился этой историей.)
И еще один эпизод, случившийся уже сейчас, в эти печальные дни.
На Британских островах есть одна давняя магическая традиция. Если в домохозяйстве имеются пчелиные ульи, их обитателям непременно нужно официально сообщать обо всех важных событиях в жизни семьи — а иначе пчелы могут обидеться, перестать делать мед, покинуть улей или даже умереть.
В саду Букингемского дворца тоже есть ульи — их пять, а в Кларенс-хаусе, до недавнего времени служившем резиденций принца Уэльского и герцогини Корнуолльской, — два.
На днях королевскому пасечнику, семидесятидевятилетнему Джону Чапплу, выпала честь совершить традиционный ритуал. Он повязал на каждый улей в знак траура черную ленту, прочел небольшую молитву и, постучав по стенке, сказал:
— Пчелы-пчелы, ваша хозяйка умерла, но уходить не надо. Новый господин будет вам хорошим хозяином.
Надо сказать, мистер Чаппл уже пятнадцать лет работал на королевской пасеке, но даже не догадывался, что в его обязанности входит приносить туда свежие новости. Просто однажды утром он получил е-мейл от главного садовника с распоряжением пойти и поговорить с пчелами Букингемского дворца.
(по материалам британской прессы)
А теперь мой личный парфюмерный трибьют.
Информация о том, какой парфюмерией пользуется Королева, никогда напрямую не разглашалась и не подтверждалась. Были известны марки декоративной косметики, которую она предпочитает, а в шотландском замке Мей, принадлежавшем королеве-матери, я сам видел в буфетной коробки с душистым мылом Floris «Edwardian Bouquet». Чем душатся прочие леди королевской семьи — особенно молодое поколение, — известно достаточно хорошо. Предпочтения джентльменов тоже не составляют секрета, особенно ввиду того, что Чарльз, тогда еще принц Ульский (в 1988 году), и принц-консорт Филипп (в 1956-м) даровали королевский патент и право размещать на коробках и этикетках их гербы, бренду Penhaligon’s (за средства для бритья и туалетные принадлежности).
Но относительно духов, которые носила Королева, у нас есть только слухи — и возможно, непосредственный опыт тех, кому повезло подойти к ней достаточно близко. Как и все леди старой гвардии, Ее Величество, по всей видимости, всю жизнь хранила верность только одним духам — тем же, какие носила ее мать.
О «Синем часе» Герлена написаны тома — но, вероятно, никогда не будет сказано достаточно. Он из тех великих исторических запахов, про которые люди будут думать и говорить бесконечно. Теперь я, наверное, буду носить его чаще — в честь Королевы и всего того, что она для меня значит.
Что в нем главное? То же, что и в ней — спокойствие. Значительность под покровом внешней простоты. Какая-то прекрасная вельможность.
Универсальность и уместность в любую погоду и в любых обстоятельствах. И свет — оптимизм и благодушность как дело чести: если уж жить — то только так.
Достав сейчас флакон из коробочки (выпуск примерно 7-10 летней давности), я вдруг обнаружил, что джус в нем слегка потемнел — будто тоже печалится по покойной Королеве. Запах практически цел, но в нем уже появились едва уловимые ноты старящихся духов, чуть-чуть, в самом начале. Что, я бы сказал, лишь добавило всей композиции винтажной прелести.
Я как-то никогда не воспринимал «L’Heure Bleue» настолько цитрусовым и настолько анисовым. Сладкий, бергамотно-апельсиновый тон горит в нем тепло и оранжево, постепенно затуманиваясь ирисово-гелиотроповой пудрой и погружаясь в дебри герленовского многоцветочного дамского букета из роз, фиалок, жасминов, в котором ни один цветок почти никогда не солирует, но все вместе составляет невероятно красивую, пышную и утонченную картинку — вроде тех цветочных композиций, что украшают обычно дворцовые интерьеры.
Вот здесь-то аромат и становится меланхоличным — чуть более древесно-пряным и одновременно светлым, разбеленно-молочным из-за точно отмеренных и очень, к счастью, несовременных ванили и мускуса (сейчас ими пользуются куда грубее, плакатнее). Мне «Синий час» всегда казался довольно веселым, утренним, но сейчас приобрел атмосферу угасшего дня и наставшей ночи, дозволившей небу в последний раз вспыхнуть густой и ровной лазурью. Фирменный и мифический «герлинад» (он же, в устах нелюбителей, «кока-кола») — глубокий, но не темный ванильно-бельзамический аккорд, с цветочными оттенками — на фоне парящих мускусов делает его пронзительно грустным. А еще старомодным и стильным — как сама Королева и ее одеяния, консервативные и минимально подверженные модным веяниям на протяжении десятков лет.
Классическая красота, спокойное достоинство и печаль — что лучше сможет напоминать нам о ней?
«White Rose» Floris — аромат, который Елизавета, по легенде, выбрала для своей свадебной церемонии с герцогом Эдинбургским, Филиппом. Пресса самого разного калибра пишет об этом достаточно уверенно — скорее всего, так оно и было.
Это самый старый из ныне живущих ароматов марки. Официальная дата его рождения — 1800 г. Старше был только «Стефанотис», появившийся на свет в 1786-м, но он сейчас существует только в виде эссенции для ванн.
«Флорис» — древнейший британский парфюмерный дом; он был основан еще в 1730 году и за эту долгую жизнь получил около двадцати патентов «Поставщика королевского двора» от разных монархов. Последние два из них — от королевы Елизаветы в 1971 году (парфюмерия) и принца Уэльского в 1984-м (как водится, принадлежности для бритья).
В 1947 году, когда принцесса Елизавета вышла замуж, и в начале пятидесятых, когда она взошла на престол, она была весной и надеждой нации, которая с трудом оправлялась от тягот войны и послевоенного времени. И в «White Rose» есть эта весна — или даже молодое лето, когда по всей Англии цветут розы. Эти духи — лучшая белая роза на свете, а учитывая, что белых среди розовых ароматов и так немного, это одна из лучших роз вообще.
Именно розой аромат и стартует — она так хороша, что дух захватывает. Свежая, мощная, хрустящая, влажная; кажется, что эта победительная нота — сама чистая роза, но на самом деле ее делают такой великолепной чуть более терпкие гвоздика и пион, плюс холодные, росистые альдегиды. В результате роза получается очень сильной, здоровой — не слишком нежной, не чересчур лиричной. Впрочем, томности более сладких, помадных, восточных роз в ней тоже нет. Она невольно приводит на память выражение «английская роза» — так там называют девушек изящной, но крепкой, неизнеженной и довольно традиционной красоты.
Свежесть «Белая роза» сохраняет очень долго, особенно если погода достаточно прохладная и влажная (совсем как в Эдинбурге, где я попробовал этот аромат впервые и влюбился навек). Лишь со временем он становится более пудровым и одновременно мускусным — из этого млечного облака к розе поднимается комплексный цветочный аккорд, богатством и деликатностью напоминающий герленовский, но не повторяющий его. «White Rose» и «L’Heure Bleue» здесь довольно похожи по характеру, но не генетически. В «Часе» доминируют ирис, фиалка и гелиотроп; в «Розе» ирис с фиалкой тоже есть, но нет гелиотропа, а правит бал роза. «Час» сильнее пахнет именно рассыпчатой пудрой из коробочки; в «Розе» ярче выражена мускусная подложка. «Час» старше, спокойнее; «Роза» моложе, веселее, но аристократизм и «породистость» у них — одинакового градуса.
Эти духи — не печальны. Когда подходит к концу книга, которую мы, читая, успели очень полюбить, нас охватывает грусть, как будто мы сейчас распрощаемся с ней навек, — но это не так.
Теперь она всегда будет с нами, законченная, состоявшаяся — вечная. «Белая роза» — это радостная память о Королеве, в эпоху которой мне повезло прожить почти полвека.
ЭПИЛОГ
Дважды Елизавета II появлялась в смешных телевизионных скетчах — в 2012 году с Джеймсом Бондом и в нынешнем. Этот, последний, стал неожиданным подарком нации к семидесятилетнему юбилею ее правления.
В нем королева пила чай с медвежонком Паддингтоном. Теперь, когда она ушла, это видео выглядит символическим прощанием и финальным приветом внукам и правнукам. И всем нам. Потому что перед лицом такого мифа мы все немножко дети.
Happy Jubilee, ma'am. And thank you – for everything!
12 hours ago ( 21 отзывов )
Когда умирает монарх, заканчивается великий социальный и культурный миф. Заканчивается эпоха.
К счастью, миф продолжает жить — вместе с восходящим на трон преемником. Суть монархии — в преемственности мифа, в его вечности. Собственно, ни за чем другим монархия стране и не нужна — она просто делает ее символически законченной, служит замковым камнем, который держит на себе всю эгрегориальную кладку нации. Не политически, не экономически — именно культурно и даже, не побоюсь этого слова, духовно. Институт монархии и монарх лично не просто воплощают традицию и память о прошлом; они подобны скале, которая остается незыблемой, какие бы шторма ни сотрясали страну. Скала ничего не делает, она просто есть — но самим своим присутствием напоминает о том, что мы сможем выстоять, что жизнь продолжается.
Значение и мощь этого символа трудно переоценить. И поведение монарха, его публичный образ имеют здесь первоочередное значение.
Британии — и всем, для кого это важно, — ужасно повезло с королевой Елизаветой. Невозможно себе представить человека, который лучше бы подходил для короны — более достойного, выдержанного, дальновидного… и исполнительного. Абсолютное отсутствие возможности самой выбирать свой путь и принимать личные, необусловленные решения — это очень тяжелое испытание. И пока большинство членов королевского семейства наслаждалось относительной свободой, совершало ошибки и местами даже валяло дурака, она делала только то, что нужно. Потому что не просто отвечала за престиж семьи и института — она ими и была. Более того, она была Англией — такова работа всякого правильного монарха, и кредита, заработанного ею перед богами, хватит на два, а то и три королевских поколения вперед.
Я не буду пересказывать биографию Королевы — ее можно найти где угодно.
Пусть будут несколько картинок из ее жизни, и то, что поможет лично мне хранить о ней память. Потому что она была и моей королевой.
Вот маленький фрагмент из книги «Индианы Джонса от хирургии», Дэвида Нотта, «Военный доктор».
Понятия не имею, почему это случилось именно тогда и почему именно Королеве суждено было пробить плотину. Возможно, потому, что она — мать нации, а я только что потерял свою собственную мать. У меня задрожала нижняя губа, мне ничего так не хотелось, как просто взять и разреветься, но я из последних сил старался держать себя в руках. Надеялся только, что она не задаст мне еще один вопрос про Алеппо. Если задаст, я окончательно утрачу над собой контроль.
Она вопросительно посмотрела и коснулась моей руки. Потом тихо сказала что-то одному из придворных, который показал на серебряную коробочку, стоявшую перед ней на столе. Королева открыла ее — внутри оказалось печенье.
— Это для собак, — сказала она, разломила одно и протянула мне половинку.
Мы кормили печеньем корги, сидевших под скатертью, и до самого конца обеда Королева сама вела разговор и рассказывала мне про собак: сколько их у нее, как их зовут и сколько им лет. Все это время мы их гладили и чесали, и постепенно горе и тревога покинули меня.
— Вот так, — сказала Королева. — Это ведь куда лучше разговоров, правда?
А вот еще один случай, почти комический.
Некогда великий переводчик и профессор МГИМО Факов (да, просто превосходная фамилия для «англичанина») присутствовал на дипломатическом приеме в Букингемском дворце и переводил чью-то беседу с Королевой. От волнения он супротив протокола через каждые два слова именовал ее Вашим Величеством. Королева внезапно по-русски сказала, что это не обязательно, и к ней можно обращаться просто по имени-отчеству (даже не "ma'am").
— Елизавета... Георгиевна? — спросил слегка оторопевший от такой перспективы Факов.
— Нет, — ответила Королева. — Альбертовна.
И была, между прочим, совершенно права.
(Услышано на семинаре Национальной лиги переводчиков в Москве, где сам Факов поделился этой историей.)
И еще один эпизод, случившийся уже сейчас, в эти печальные дни.
На Британских островах есть одна давняя магическая традиция. Если в домохозяйстве имеются пчелиные ульи, их обитателям непременно нужно официально сообщать обо всех важных событиях в жизни семьи — а иначе пчелы могут обидеться, перестать делать мед, покинуть улей или даже умереть.
В саду Букингемского дворца тоже есть ульи — их пять, а в Кларенс-хаусе, до недавнего времени служившем резиденций принца Уэльского и герцогини Корнуолльской, — два.
На днях королевскому пасечнику, семидесятидевятилетнему Джону Чапплу, выпала честь совершить традиционный ритуал. Он повязал на каждый улей в знак траура черную ленту, прочел небольшую молитву и, постучав по стенке, сказал:
— Пчелы-пчелы, ваша хозяйка умерла, но уходить не надо. Новый господин будет вам хорошим хозяином.
Надо сказать, мистер Чаппл уже пятнадцать лет работал на королевской пасеке, но даже не догадывался, что в его обязанности входит приносить туда свежие новости. Просто однажды утром он получил е-мейл от главного садовника с распоряжением пойти и поговорить с пчелами Букингемского дворца.
(по материалам британской прессы)
А теперь мой личный парфюмерный трибьют.
Информация о том, какой парфюмерией пользуется Королева, никогда напрямую не разглашалась и не подтверждалась. Были известны марки декоративной косметики, которую она предпочитает, а в шотландском замке Мей, принадлежавшем королеве-матери, я сам видел в буфетной коробки с душистым мылом Floris «Edwardian Bouquet». Чем душатся прочие леди королевской семьи — особенно молодое поколение, — известно достаточно хорошо. Предпочтения джентльменов тоже не составляют секрета, особенно ввиду того, что Чарльз, тогда еще принц Ульский (в 1988 году), и принц-консорт Филипп (в 1956-м) даровали королевский патент и право размещать на коробках и этикетках их гербы, бренду Penhaligon’s (за средства для бритья и туалетные принадлежности).
Но относительно духов, которые носила Королева, у нас есть только слухи — и возможно, непосредственный опыт тех, кому повезло подойти к ней достаточно близко. Как и все леди старой гвардии, Ее Величество, по всей видимости, всю жизнь хранила верность только одним духам — тем же, какие носила ее мать.
О «Синем часе» Герлена написаны тома — но, вероятно, никогда не будет сказано достаточно. Он из тех великих исторических запахов, про которые люди будут думать и говорить бесконечно. Теперь я, наверное, буду носить его чаще — в честь Королевы и всего того, что она для меня значит.
Что в нем главное? То же, что и в ней — спокойствие. Значительность под покровом внешней простоты. Какая-то прекрасная вельможность.
Универсальность и уместность в любую погоду и в любых обстоятельствах. И свет — оптимизм и благодушность как дело чести: если уж жить — то только так.
Достав сейчас флакон из коробочки (выпуск примерно 7-10 летней давности), я вдруг обнаружил, что джус в нем слегка потемнел — будто тоже печалится по покойной Королеве. Запах практически цел, но в нем уже появились едва уловимые ноты старящихся духов, чуть-чуть, в самом начале. Что, я бы сказал, лишь добавило всей композиции винтажной прелести.
Я как-то никогда не воспринимал «L’Heure Bleue» настолько цитрусовым и настолько анисовым. Сладкий, бергамотно-апельсиновый тон горит в нем тепло и оранжево, постепенно затуманиваясь ирисово-гелиотроповой пудрой и погружаясь в дебри герленовского многоцветочного дамского букета из роз, фиалок, жасминов, в котором ни один цветок почти никогда не солирует, но все вместе составляет невероятно красивую, пышную и утонченную картинку — вроде тех цветочных композиций, что украшают обычно дворцовые интерьеры.
Вот здесь-то аромат и становится меланхоличным — чуть более древесно-пряным и одновременно светлым, разбеленно-молочным из-за точно отмеренных и очень, к счастью, несовременных ванили и мускуса (сейчас ими пользуются куда грубее, плакатнее). Мне «Синий час» всегда казался довольно веселым, утренним, но сейчас приобрел атмосферу угасшего дня и наставшей ночи, дозволившей небу в последний раз вспыхнуть густой и ровной лазурью. Фирменный и мифический «герлинад» (он же, в устах нелюбителей, «кока-кола») — глубокий, но не темный ванильно-бельзамический аккорд, с цветочными оттенками — на фоне парящих мускусов делает его пронзительно грустным. А еще старомодным и стильным — как сама Королева и ее одеяния, консервативные и минимально подверженные модным веяниям на протяжении десятков лет.
Классическая красота, спокойное достоинство и печаль — что лучше сможет напоминать нам о ней?
«White Rose» Floris — аромат, который Елизавета, по легенде, выбрала для своей свадебной церемонии с герцогом Эдинбургским, Филиппом. Пресса самого разного калибра пишет об этом достаточно уверенно — скорее всего, так оно и было.
Это самый старый из ныне живущих ароматов марки. Официальная дата его рождения — 1800 г. Старше был только «Стефанотис», появившийся на свет в 1786-м, но он сейчас существует только в виде эссенции для ванн.
«Флорис» — древнейший британский парфюмерный дом; он был основан еще в 1730 году и за эту долгую жизнь получил около двадцати патентов «Поставщика королевского двора» от разных монархов. Последние два из них — от королевы Елизаветы в 1971 году (парфюмерия) и принца Уэльского в 1984-м (как водится, принадлежности для бритья).
В 1947 году, когда принцесса Елизавета вышла замуж, и в начале пятидесятых, когда она взошла на престол, она была весной и надеждой нации, которая с трудом оправлялась от тягот войны и послевоенного времени. И в «White Rose» есть эта весна — или даже молодое лето, когда по всей Англии цветут розы. Эти духи — лучшая белая роза на свете, а учитывая, что белых среди розовых ароматов и так немного, это одна из лучших роз вообще.
Именно розой аромат и стартует — она так хороша, что дух захватывает. Свежая, мощная, хрустящая, влажная; кажется, что эта победительная нота — сама чистая роза, но на самом деле ее делают такой великолепной чуть более терпкие гвоздика и пион, плюс холодные, росистые альдегиды. В результате роза получается очень сильной, здоровой — не слишком нежной, не чересчур лиричной. Впрочем, томности более сладких, помадных, восточных роз в ней тоже нет. Она невольно приводит на память выражение «английская роза» — так там называют девушек изящной, но крепкой, неизнеженной и довольно традиционной красоты.
Свежесть «Белая роза» сохраняет очень долго, особенно если погода достаточно прохладная и влажная (совсем как в Эдинбурге, где я попробовал этот аромат впервые и влюбился навек). Лишь со временем он становится более пудровым и одновременно мускусным — из этого млечного облака к розе поднимается комплексный цветочный аккорд, богатством и деликатностью напоминающий герленовский, но не повторяющий его. «White Rose» и «L’Heure Bleue» здесь довольно похожи по характеру, но не генетически. В «Часе» доминируют ирис, фиалка и гелиотроп; в «Розе» ирис с фиалкой тоже есть, но нет гелиотропа, а правит бал роза. «Час» сильнее пахнет именно рассыпчатой пудрой из коробочки; в «Розе» ярче выражена мускусная подложка. «Час» старше, спокойнее; «Роза» моложе, веселее, но аристократизм и «породистость» у них — одинакового градуса.
Эти духи — не печальны. Когда подходит к концу книга, которую мы, читая, успели очень полюбить, нас охватывает грусть, как будто мы сейчас распрощаемся с ней навек, — но это не так.
Теперь она всегда будет с нами, законченная, состоявшаяся — вечная. «Белая роза» — это радостная память о Королеве, в эпоху которой мне повезло прожить почти полвека.
ЭПИЛОГ
Дважды Елизавета II появлялась в смешных телевизионных скетчах — в 2012 году с Джеймсом Бондом и в нынешнем. Этот, последний, стал неожиданным подарком нации к семидесятилетнему юбилею ее правления.
В нем королева пила чай с медвежонком Паддингтоном. Теперь, когда она ушла, это видео выглядит символическим прощанием и финальным приветом внукам и правнукам. И всем нам. Потому что перед лицом такого мифа мы все немножко дети.
Happy Jubilee, ma'am. And thank you – for everything!
Добрый вечер, дамы, случайно набрела на такую замечательную тему
Оооо, Mitsouko
, мой любимый аромат, обожаю ... и ещё Ellipse 
Нетолерантности пост.
Вернее пост о прафюме, чье название заставляет дергать правым глазом. Сейчас. В свете происходящего.
Итак.
Ну.. он во первых Зилинский, а не воттосамое, а вот
вторых на то самое ни разу не похож.
Прям такой вот харизматичный мачо.
Знойный юноша Эрез Зелински-Розен — поклонник «голых» маек и кожаных браслетов в три слоя.
А еще владелец единственной в Израиле парфюмерной марки Zielinski & Rozen и автор всех композиций в линейке. Которая, кстати, меняется нон-стоп, потому что Эрез считает парфюмерию делом настроения, а не мер и весов.
Увлечение Розена парфюмерией началось после того, как однажды он нашёл старую записную книжку своего прадеда, поляка по фамилии Зилински. Блокнот содержал формулы духов — как оказалось, он был парфюмером. Розен на тот момент уже занимался производством косметики, ему принадлежала фабрика в Болгарии и сеть магазинов в нескольких странах Восточной Европы. Устав от ведения бизнеса и загоревшись идеей попробовать силы в создании ароматов, он продал свой бизнес, вернулся в родной Тель-Авив, снял помещение в старом районе Яффа и начал самостоятельно смешивать первые композиции, в том числе — по рецептам прадеда. Некоторое время Розен занимался проведением личных консультаций с покупателями и созданием ароматов по индивидуальным заказам, а позже выпустил постоянную парфюмерную линейку. В название композиций автор вынес основные аккорды, вокруг которых построены духи: Orange & Jasmine, Vanilla, Rosemary & Lemon, Neroli, Moss, Vanilla Blend, Tobacco, Vetiver & Amber и другие. Сегодня Розен живёт в Тель-Авиве и руководит маркой вместе с супругой и бизнес-партнёром Леей. Среди его последних работ — Rosewood & Sandalwood, Cedar, Grapefruit & Patchouli, Luisa и Cedarwood & Sandalwood & Amber, Patchouli, пополнившие линейку Zielinski & Rozen в 2020 году.
Эрез Розен парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото
Вот про старую дедову записную книжку - это самое интересное!
Раньше его ароматы можно было купить только после личной встречи с парфюмером — он хотел, чтобы люди «с каждым вдохом чувствовали себя собой».
"Как все лучшие вещи в моей жизни — случайно. Я переезжал из Израиля в Европу, занимался оформлением документов. Залез в коробку с семейными бумагами, где нашел записную книжку прадеда — толстую, исписанную столбцами слов и цифр, заполненную от первой до последней страницы. На польском, конечно. Выяснилось, что это сборник косметических рецептов и парфюмерных формул. Прадед был парфюмером, о чем я не знал.
В то время я и правда занимался косметикой — у меня была своя фабрика в Болгарии, рядом с Долиной роз, и большая сеть магазинов в нескольких странах. Но рецепты дедушки были, что называется, теплые ламповые, использовать их при тогдашних объемах производства не получилось бы."
На родине, в Израиле, Розен лично принимает в день несколько человек и за полтора часа беседы с каждым создает персональный аромат. Магазинчик Zielinski & Rozen находится в районе блошиного рынка в Яффе. Он вовсе не похож на пафосные парфюмерные бутики, сверкающие огромными витринами, — скорее напоминает уютный домик парфюмера или пристанище алхимика.
Приезжающие в город на отдых говорят, что здешние ароматы, пусть даже и не персональные, — лучший сувенир, который можно увезти из страны. «Аромат способен многое рассказать: кто мы, как себя чувствуем, как думаем, как себя ведем. Он открывает и те грани, которые мы, возможно, раньше в себе не замечали. Важен каждый ингредиент, каждая молекула», — говорит Эрез Розен.
Аромат Black Pepper & Amber, Neroli подойдет творческим личностям. Цитрусовый Vetiver & Lemon, Bergamot — для персон, любящих приковывать взгляды окружающих. Rosemary & Lemon, Neroli создан для оптимистов, а Vanilla Blend — для странников, очарованных миром. А обольстительным и уверенным в себе натурам подойдет аромат Orange & Jasmine, Vanilla.
Еду выбирать!
Вернее пост о прафюме, чье название заставляет дергать правым глазом. Сейчас. В свете происходящего.
Итак.
Zielinski & Rozen.
Модный ныне бренд.Ну.. он во первых Зилинский, а не воттосамое, а вот
вторых на то самое ни разу не похож.
Прям такой вот харизматичный мачо.
Знойный юноша Эрез Зелински-Розен — поклонник «голых» маек и кожаных браслетов в три слоя.
А еще владелец единственной в Израиле парфюмерной марки Zielinski & Rozen и автор всех композиций в линейке. Которая, кстати, меняется нон-стоп, потому что Эрез считает парфюмерию делом настроения, а не мер и весов.
Увлечение Розена парфюмерией началось после того, как однажды он нашёл старую записную книжку своего прадеда, поляка по фамилии Зилински. Блокнот содержал формулы духов — как оказалось, он был парфюмером. Розен на тот момент уже занимался производством косметики, ему принадлежала фабрика в Болгарии и сеть магазинов в нескольких странах Восточной Европы. Устав от ведения бизнеса и загоревшись идеей попробовать силы в создании ароматов, он продал свой бизнес, вернулся в родной Тель-Авив, снял помещение в старом районе Яффа и начал самостоятельно смешивать первые композиции, в том числе — по рецептам прадеда. Некоторое время Розен занимался проведением личных консультаций с покупателями и созданием ароматов по индивидуальным заказам, а позже выпустил постоянную парфюмерную линейку. В название композиций автор вынес основные аккорды, вокруг которых построены духи: Orange & Jasmine, Vanilla, Rosemary & Lemon, Neroli, Moss, Vanilla Blend, Tobacco, Vetiver & Amber и другие. Сегодня Розен живёт в Тель-Авиве и руководит маркой вместе с супругой и бизнес-партнёром Леей. Среди его последних работ — Rosewood & Sandalwood, Cedar, Grapefruit & Patchouli, Luisa и Cedarwood & Sandalwood & Amber, Patchouli, пополнившие линейку Zielinski & Rozen в 2020 году.
Эрез Розен парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото
Вот про старую дедову записную книжку - это самое интересное!
Раньше его ароматы можно было купить только после личной встречи с парфюмером — он хотел, чтобы люди «с каждым вдохом чувствовали себя собой».
"Как все лучшие вещи в моей жизни — случайно. Я переезжал из Израиля в Европу, занимался оформлением документов. Залез в коробку с семейными бумагами, где нашел записную книжку прадеда — толстую, исписанную столбцами слов и цифр, заполненную от первой до последней страницы. На польском, конечно. Выяснилось, что это сборник косметических рецептов и парфюмерных формул. Прадед был парфюмером, о чем я не знал.
В то время я и правда занимался косметикой — у меня была своя фабрика в Болгарии, рядом с Долиной роз, и большая сеть магазинов в нескольких странах. Но рецепты дедушки были, что называется, теплые ламповые, использовать их при тогдашних объемах производства не получилось бы."
На родине, в Израиле, Розен лично принимает в день несколько человек и за полтора часа беседы с каждым создает персональный аромат. Магазинчик Zielinski & Rozen находится в районе блошиного рынка в Яффе. Он вовсе не похож на пафосные парфюмерные бутики, сверкающие огромными витринами, — скорее напоминает уютный домик парфюмера или пристанище алхимика.
Приезжающие в город на отдых говорят, что здешние ароматы, пусть даже и не персональные, — лучший сувенир, который можно увезти из страны. «Аромат способен многое рассказать: кто мы, как себя чувствуем, как думаем, как себя ведем. Он открывает и те грани, которые мы, возможно, раньше в себе не замечали. Важен каждый ингредиент, каждая молекула», — говорит Эрез Розен.
Аромат Black Pepper & Amber, Neroli подойдет творческим личностям. Цитрусовый Vetiver & Lemon, Bergamot — для персон, любящих приковывать взгляды окружающих. Rosemary & Lemon, Neroli создан для оптимистов, а Vanilla Blend — для странников, очарованных миром. А обольстительным и уверенным в себе натурам подойдет аромат Orange & Jasmine, Vanilla.
Еду выбирать!
Ну уж раз про старинну, то и вот...
В 2019 году Модный дом Gucci (Гуччи) выпустил новую ароматную коллекцию, в которую вошло аж 15 средств: 7 парфюмов, 4 вида парфюмированных масел, 3 вида душистой воды и ароматизированная свеча. Все это великолепие результат совместной работы креативного директора бренда Алессандро Микеле (Alessandro Michele) и именитого парфюмера Альберто Морильяса (Alberto Morillas).
Коллекция The Alchemist's Garden — это своеобразное рассуждение об алхимии, о том, как она повлияла на развитие парфюмерной индустрии, и о том, как создать действительно уникальный аромат.
Альберто Мориллас, парфюмер:
Каждый аромат связан с воспоминаниями — прогулка по лесу, по центру Рима во время цветения мимозы. Нужно поиграть с ароматом, чтобы найти свой любимый, как сделал бы алхимик при поиске формулы золота.
Коллекция флаконов в аптекарском стиле, украшенных нежным цветочным орнаментом, включает семь парфюмерных и три ароматических воды и четыре парфюмированных масла,.
Все продукты могут использоваться в сочетании для создания собственного уникального аромата, всего – 48 разных комбинаций!
Бутылочки вдохновлены аптекарскими флаконами, размещаемыми на деревянных полках аптек прошлого.
Fading Autumn – Поздняя осень, кедр, циприол, пачули и сандал.
Moonlight Serenade – Лунная серенада, лаванда, шалфей, тонка.
A Winter Melody – Мелодия зимы, кипарис, бергамот, роза.
A Song for the Rose – чистый экстракт болгарской розы высшей категории, синий флакон
The Voice of the Snake – Голос змея, уд, пачули и шафран, черный флакон
Белые флаконы:
Tears of Iris Eau – Слезы Ириса, ирис, сандал, семена дягиля, мускус.
The Last Day of Summer – Последний день лета, кедр, кипарис, мускатный орех, пачули, ветивер.
Winter’s Spring – Весна зимой, мимоза, перец, мускус.
The Virgin Violet – Девственная фиалка, мускус, ирис, фиалка.
The Eyes of the Tiger – Глаза тигра, экстракт амбры, смола цистуса, ваниль.
View: https://youtu.be/JshbCSzP7GU
В 2019 году Модный дом Gucci (Гуччи) выпустил новую ароматную коллекцию, в которую вошло аж 15 средств: 7 парфюмов, 4 вида парфюмированных масел, 3 вида душистой воды и ароматизированная свеча. Все это великолепие результат совместной работы креативного директора бренда Алессандро Микеле (Alessandro Michele) и именитого парфюмера Альберто Морильяса (Alberto Morillas).
Коллекция The Alchemist's Garden — это своеобразное рассуждение об алхимии, о том, как она повлияла на развитие парфюмерной индустрии, и о том, как создать действительно уникальный аромат.
Альберто Мориллас, парфюмер:
Каждый аромат связан с воспоминаниями — прогулка по лесу, по центру Рима во время цветения мимозы. Нужно поиграть с ароматом, чтобы найти свой любимый, как сделал бы алхимик при поиске формулы золота.
Коллекция флаконов в аптекарском стиле, украшенных нежным цветочным орнаментом, включает семь парфюмерных и три ароматических воды и четыре парфюмированных масла,.
Все продукты могут использоваться в сочетании для создания собственного уникального аромата, всего – 48 разных комбинаций!
Бутылочки вдохновлены аптекарскими флаконами, размещаемыми на деревянных полках аптек прошлого.
Ароматические Воды (белые флаконы)
Три ароматических воды, входящие в коллекцию «Сад Алхимика», включают современную трактовку кипариса, лаванды и древесных нот, которые могут наслаиваться с ароматами линии для создания индивидуального стиля.
Fading Autumn – Поздняя осень, кедр, циприол, пачули и сандал.
Moonlight Serenade – Лунная серенада, лаванда, шалфей, тонка.
A Winter Melody – Мелодия зимы, кипарис, бергамот, роза.
Парфюмерные воды
Незабываемые ароматы, семь отдельных парфюмов, созданных из драгоценного сырья и цветочных эссенций, для слоения с ароматическими водами линии и парфюмированными маслами.
A Song for the Rose – чистый экстракт болгарской розы высшей категории, синий флакон
The Voice of the Snake – Голос змея, уд, пачули и шафран, черный флакон
Белые флаконы:
Tears of Iris Eau – Слезы Ириса, ирис, сандал, семена дягиля, мускус.
The Last Day of Summer – Последний день лета, кедр, кипарис, мускатный орех, пачули, ветивер.
Winter’s Spring – Весна зимой, мимоза, перец, мускус.
The Virgin Violet – Девственная фиалка, мускус, ирис, фиалка.
The Eyes of the Tiger – Глаза тигра, экстракт амбры, смола цистуса, ваниль.
View: https://youtu.be/JshbCSzP7GU
Леди, только новый канал открылся Русского музея парфюмерии. И музей только открылся в Москве.
